CANTABRIA-MERINDADES

Pocos viajes desde que anda ese virus rondando, pero alguna salidita había que hacer. Ya que en muchos sitios la cosa sigue estando complicada nos fuimos cerquita y al fresco huyendo de los primeros días de calor.

A mediodía ya estábamos en Santillana del Mar. Rápido a comer y ya cayeron los primeros bocartes.

Luego al hotel.

Y a pasear por Santillana, algo que siempre es nuevo y nunca cansa.

Hasta acabar dando frente a la Colegiata de Santa Juliana. Uno de esos hitos fundamentales en el románico hispánico.

Con su siempre admirable fachada.

En la que luce su portada con sus cinco arquivoltas originales bajo el frontón añadido en el siglo XVII.

Sobre la portada se sitúa el Pantocrátor bendiciéndonos desde el interior de su mandorla, sostenida por cuatro figuras, que todo el mundo dice que son ángeles. ¡Para qué contradecirles!

Más al este se eleva la torre cilíndrica que contiene la escalera.

Al girar nos aparece la cabecera.

De los tres ábsides el central fue modificado para eliminar una sacristía que se había añadido en su estructura.

El meridional conserva toda su clasicidad.

En Santillana enseguida te encuentras en el campo para airearte.

Aunque la verdad es que las calles estaban lejos del bullicio que otras veces hemos visto.

Vale la pena entretenerse contemplando los elaborados y artísticos blasones que decoran las fachadas.

Y más sin aglomeraciones.

Toda la villa es un monumento.

Finalizamos la tarde en un pequeño, agradable e innovador restaurante, “El Bisonte Rojo”. Para repetir.

Segundo día a primeras horas buen desayuno y hacia Santa Juliana con las calles casi desiertas.

Santa Juliana por sí sola justifica ir a Santillana.

La visita se inicia en el claustro.

En la galería sur es donde más capiteles historiados hay. La lucha entre el bien y el mal aparece en muchos de ellos.

Un ángel contra un dragón.

O un centauro contra otro dragón.

La iglesia de tres naves, separadas por grandes pilares, y tres ábsides impacta por su gran tamaño.

En los capiteles de nave y cabecera se ven manos de distintos maestros, más o menos expertos. Aquí un capitel de buena factura en que, bajo un ajedrezado jaqués en el cimacio, un rostro entre volutas tiene debajo dos pelícanos picoteándose el pecho. El pelícano ha sido repetidamente usado como simbolización de Jesucristo, debido a que en el mundo antiguo se creía que se picoteaba su propio pecho para sacar sangre con la que alimentar a sus crías, en caso de necesidad.

Per las piezas más interesantes que contiene la iglesia están descontextualizadas y no se sabe con certeza qué lugar ocupaban originariamente.

Entre ellas un Pantocrátor policromado, ahora situado a los pies de la nave principal.

O esta Virgen-Trono.

O el panel con Santa Juliana encadenando al demonio.

Del mismo grupo hay que considerar las representaciones de cuatro Apóstoles situadas actualmente en el frontal del Altar Mayor.

La pila bautismal con la representación de Daniel entre los leones es también una obra maestra.

Aún nos quedaba tiempo hasta la hora de comer y nos dirigimos al Museo Diocesano, ubicado en el antiguo convento de los dominicos.

Contiene muchas obras de arte religioso procedentes de diversos lugares de la región, con una atención especial al románico como en esta Virgen del XII.

O este extraordinario capitel procedente de Piasca.

También hay arte de épocas diversas como esta curiosa colección de San Roques.

Alguna Santa Ana Triple del XIV.

Y muestras de artesanía popular como estas matracas.

Comida, descanso y por la tarde más paseo por Santillana.

Pasamos un buen rato con las esculturas de Jesús Otero, escultor nacido en la villa, en el espacio habilitado como su museo, próximo a la Colegiata.

A cenar, una vueltecita y hasta un nuevo día.

El pronóstico del tiempo anunciaba algún chubasco y así amaneció. La intención era visitar la iglesia de Bareyo, pero apenas pasado Torrelavega lo que caía no era lluvia sino el diluvio. Decidimos regresar y pasar la mañana visitando el Museo de Altamira, aunque lo recordábamos bien de otras veces. Afortunadamente al no haber un exceso de turismo pudimos entrar sin reserva previa ni espera de ningún tipo.

Siempre entretiene contemplar las reproducciones de las pinturas en la neocueva. La sensación de no estar frente a lo auténtico pesa, pero que le vamos a hacer…

Aún nos acercamos a la iglesia de Santa María de Yermo. A un paso de la civilización y de la autovía, pero que todavía hay que buscar por carreteras que parecen llevarte a mundos perdidos. Una delicia la iglesia

con un impactante tímpano

y un interesante repertorio de capiteles, canecillos y otras muestras escultóricas de un románico encantador.

Desgraciadamente, cerrada y sin posibilidad de saber a quién acudir para poder verla. Algo que en Cantabria se ha convertido en mucho más habitual de lo que era. ¡No solo de anchoas vive el hombre!

La tarde habitual con los consabidos paseos por Santillana y sus alrededores.

Aún no habíamos comido rabas y eso en Cantabria casi es un delito. Esa noche fue le plato fuerte de nuestra cena.

Ya dejábamos Santillana y en ruta hacia el sur hacíamos nuestra primera parada en Santa Cruz de Castañeda.

Allí nos encontramos con una pareja gerundense que habían quedado con el párroco en que este vendría a abrir la iglesia. Mientras aguardábamos, fuimos disfrutando de la iglesia-colegiata románico, lo único que subsiste del antiguo monasterio.

En el alto campanario destacan sus bonitas ventanas geminadas de la parte superior.

La portada de ocho arquivoltas se abre en el muro de poniente.

En el interior destacan la monumentalidad y la riqueza escultórica.

La cúpula sobre trompas que cubre el crucero es espectacular.

El presbiterio, presidido actualmente por un Calvario del siglo XV, muestra capiteles bien esculpidos.

De Castañeda nos dirigimos hacia Silio, parando en el puente sobre el Besaya, en La Canalona, que aparece como “El Chorro” en “El Camino” de Delibes.

La iglesia de los Santos Facundo y Primitivo en Silio es resto de un antiguo monasterio.

En su portada y, especialmente, en el ábside muestra interesantes detalles escultóricos. Los del interior, como es habitual, nos los perdimos, porque nadie sabe dónde está la llave, ni quién abre ni cuándo.

Antes de dejar Silio, nos detuvimos ante la ermita de Santiago. Frente a ella se levanta el monumento a La Vijanera, festividad ancestral carnavalesca, que se celebra el primer domingo de enero.

Muy cerca de Silio está Bárcena Pie de Concha con su iglesia románica dedicada a los santos médicos Cosme y Damián.

Con interesantes canecillos en su ábside.

Y sobre su portada.

Comimos en una gasolinera próxima y hacia Fontibre a buscar el hotel.

Era este una posada rural, muy agradable, situada a pocos metros del nacimiento del Ebro.

La tarde la pasamos paseando por Reinosa.

Regresamos a Fontibre y nos acercamos al nacimiento del Ebro.

Patos y aves nos acompañaron durante el trayecto.

El lugar del nacimiento, si se puede disfrutar sin gente, es una delicia.

Cenamos en un barecito de las proximidades y a descansar, que el día había sido largo.

De buena mañana a la muy cercana Julióbriga, que pese a su pequeño tamaño fue la principal ciudad romana en tierras cántabras.

Tienen un pequeño museo y una reproducción de una casa romana, cuya visita resulta francamente instructiva, sea cual sea tu grado de conocimiento del mundo romano, sobre todo si encuentras una guía motivada y motivadora, como fue en nuestro caso.

Sobre un área no muy extensa se extienden las ruinas de la antigua ciudad.

Justo en el lugar donde se hallaba el foro se alza la iglesia románica de Santa María de Retortillo como muestra de como los lugares de culto han persistido a lo largo del tiempo.

La iglesia, como es habitual, cerrada a cal y canto y con el resultado habitual sin que nadie tenga la más remota idea de cuándo, cómo y quién la abre.

El tímpano reubicado, que hay sobre su portada, muestra un grifo y un dragón alado saludándose.

La decoración exterior es abundante, aunque bastante desgastada.

Dejamos Retorillo para ir hasta San Pedro de Cervatos, donde siempre habíamos encontrado una señora que abría. Actualmente ningún cartel con número de teléfono y los vecinos cercanos sin la más remota idea sobre la apertura de lo que se considera el templo mayor del denominado románico erótico.

Solo el exterior es para pasar un buen rato y así lo hicimos, mientras de paso esperábamos si aparecía alguien para abrir, lo que no ocurrió.

La riqueza escultórica de la portada y de toda la fachada sur es extraordinaria.

Aunque sean lo más conocido de la iglesia no me resisto a poner la ventana sur del ábside y sus capiteles.

Antes de comer aún nos llegamos a Bolmir. Cerrada también.

San Cipriano de Bolmir denota claramente la influencia de Cervatos.

Con canecillos que comparten las mismas motivaciones.

Comimos en Reinosa, descansamos un rato y finalizamos la tarde en Villacantid, en cuya iglesia desacralizada se ha instalado el Centro de Interpretación del Románico. Llegamos tarde, pero la amabilidad del guía nos permitió permanecer unos minutos más.

La iglesia muestra objetos procedentes de diversos lugares. Sobresale esta interesante pila bautismal de origen desconocido. Aunque en mi modesta opinión, de románico, por mucho que estiremos, tiene bien poco.

Pero su propia escultura no es nada desdeñable. Aquí un capitel del ábside con escena de caza y lucha, y con una enigmática figura femenina cuyo papel no imagino.

Mucho románico (y romano) para un solo día. Cena y descanso. Al día siguiente hacia Las Merindades.

Llegamos a Villarcayo a solicitar información en Turismo. Tal como habíamos notado en Cantabria, poco movimiento, pese al fin de semana.

Decidimos aprovechar la mañana iniciando el recorrido por el románico de la zona. Nos dirigimos a Medina de Pomar y desde allí a la cercana Nuestra Señora de la Asunción de La Cerca.

Muy reformada, conserva su portada.

Y su ábside.

Al no haber modo de entrar no pudimos contemplar el espléndido Pantocrátor rodeado del Tetramorfos que muestra en el interior del ábside.

De La Cerca nos dirigimos por una estrechísima y sinuosa carretera a Tabliega. Mereció la pena el esfuerzo porque aquí sí que nos indicaron enseguida donde residía la persona que nos enseñaría la iglesia de San Andrés.

La estructura original románica Es de una nave y un ábside, con transepto y torre sobre el crucero

En el interior el aspecto se ve alterado por las pinturas barroquizantes que cubren sus muros. Resulta curioso observarlo porque acostumbrados a ver la piedra desnuda nos lleva a recordar que originariamente la mayor parte de las iglesias medievales debían ir pintadas

A ambos lados del presbiterio se conservan sendos sarcófagos de época moderna.

La pila bautismal debe ser contemporánea de ellos.

Decidimos parar las visitas matinales y llegarnos al hotel a dejar el equipaje. En El Ribero un castillo nos esperaba y en una ubicación estupenda para recorrer Las Merindades.

Comimos en las cercanías, descansamos un rato y seguimos ruta por la carretera que se dirige a Bilabao.

En Villasana de Mena queríamos ver la Epifanía románica que guardan en su iglesia parroquial, pero hallamos la iglesia cerrada. Entonces nos dirigimos al cercano Vallejo de Mena donde encontramos a un cura rumano que estaba enseñando la iglesia de San Lorenzo a un grupo. Al cura lo del románico burgalés le sonaba lo mismo que a mí el chino mandarín, pero pudimos verla.

La iglesia de San Lorenzo es de larga historia. Llegó a ser sede de una encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén.

La primera fase de la obra fue la construcción de la cabecera. El ábside tiene aspecto poligonal exteriormente, uno de los detalles que nos hacen prensar en una construcción ya de finales del siglo XII. el interior es semicircular.

Destacan en el ábside su alto podio, la decoración de arcuaciones ciegas, la abundancia de columnas, la escultura en ventanas y canecillos, y sus cinco ventanales, de los cuales los dos del presbiterio son ciegos.

El resto del edificio es algo más tardío. Tiene la iglesia tres portadas, de las cuales la más importante y elaborada es la occidental de gran riqueza escultórica.

La nave dividida por arcos fajones en tres tramos se cubre con bóveda de crucería.

La pila bautismal es de tradición románica.

El cura rumano tenía prisa, pero aún tuvo tiempo para acompañarnos a Santa María de Siones, a escasa distancia.

Es otro ejemplar románico que no hay que perderse. Exteriormente su nave y ábside semicircular ofrecen un aspecto muy armónico, con el transepto marcado en altura.

Tiene dos portadas siendo la occidental la más monumental.

El interior es auténticamente espectacular. De gran riqueza decorativa, sobre todo en la zona presbiterial.

Destaca en el interior de uno de los muchos edículos que forman las múltiples arcuaciones una figura que suele identificarse con Santa Juliana encadenando al demonio.

De regreso al hotel disfrutando de los bonitos paisajes

aún paramos en Bercedo. Su iglesia de San Miguel es otro ejemplar de origen románico.

Probablemente lo más interesanrte sea su portada. Si no obra de un gran artista, sí de alguien con buena imaginación para el bestiario fantástico.

Me llamó la atención esta anfísbena tan particular.

Llegó el domingo y emprendimos ruta en dirección a uno de los edificios más emblemáticos de la comarca, San Pedro de Tejada, con la esperanza de que estuviese abierto.

Así fue. A las once de la mañana un numeroso grupo estábamos esperando cuando llegó la guía.

La portada muestra una serie de arquivoltas con sobria decoración, pero los sillares colacados en las enjutas con el apostolado y los canecillos (entre ellos cuatro representando el Tetramorfos) bajo el tejaroz enriquecen escultóricamente la fachada.

Ábside, campanario y muros laterales rivalizan en decoración escultórica.

La variedad de representaciones es grande tanto en capiteles como en canecillos. Hasta referencias al mundo clásico podemos ver como en este espinario.

En el interior no dejan tomar fotografías. Una actitud absolutamente incomprensible y que donde más suele darse como otros tipos de restricciones es en aquellos bienes de titularidad privada. Los entes públicos e incluso la Iglesia suelen adaptarse mejor a los tiempos.

Un majestuoso puente cruza el Ebro en Puente Arenas, localidad a la que pertenece San Pedro de Tejada.

Aguas arriba el puente de los Hocinos ofrece unas buenas panorámicas del río.

Desde allí nos fuimos a Puentedey, localidad cuyo mayor atractivo radica en el puente natural formado por el río Nela y sobre el cual se construyó la población.

Regresando a Villarcayo para comer, paramos en Escaño para ver su interesante iglesia románica de San Salvador.

La tarde la pasamos en Espinosa de los Monteros, población famosa por provenir de ella los antepasados judíos del filósofo holandés Baruch Spinoza y por ser hidalgos de la villa los componentes del cuerpo de Monteros, guardia de alcoba nocturna de los Reyes de Castilla.

Su iglesia parroquial de Santa Cecilia es una gran construcción renacentista.

Por toda la población aparecen diseminadas antiguas casas nobiliarias y torreones.

No queríamos dejar Las Merindades in ver las grutas de Ojo Guareña. Habíamos leído informaciones contradictorias sobre si estaba abierto o no el lunes.

En reliadad, tuvimos suerte. Estaba cerrado. Y lo digo así porque disfutar en completa soledad de esos parajes es una auténtica delivcia.

La troglodítica ermita de San Bernabé es impactante.

Pensamos volver para realizar la visita, pero ¡qué nos quiten lo bailao!

Muy cerca está Butrera con su iglesia románica de Nuestra Señora de la Antigua, de la que nos habían hablado mucho.

La viimos exteriormente pues en el teléfono indicado para las visitas no nos contestaron.

Aunque solo sea el exterior merece la pena. La portada

con este delicado capitel.

El ábside y sus canecillos.

Como este pensador.

O este relieve con Adán y Eva, posiblemente procedente de una estructura anterior, incrustado al lado de la portada en un contrafuerte.

Muy cerca de Butrera está Torme con su iglesia también románica de San Martín.

A través de la reja que cierra el atrio pudimos contemplar su portada y lo que esta dejaba ver del interior.

Poco más allá otro San Martín, la parroquial de Villacomparada de Rueda.

Decidimos para acabar de aprovechar la mañana ir al monasterio de San Martín de Ríoseco.

El que fue el más importante monasterio cisterciense de la zona desde la desamortización de infausto recuerdo fue víctima del abandono y el expolio. Hace unos años un grupo de personas entusiastas pusieron en marcha un proyecto para su recuperación. Han logrado convertirlo en lugar de visitas y actividad cultural, mientras se va rehabilitando lo que se puede.

Paseando por el monasterio recibimos una llamada telefónica. Era del señor que se encarga de mostrar la iglesia de Butrera, que había encontrado en su móvil nuestras llamadas perdidas. Quedamos en volver por la tarde y él nos esperaría.

Comimos en Medina de Pomar, bien como siempre en esta zona.

Aún tuvimos tiempo para acercarnos a Villarías donde San Cristóbal, otra iglesia románica, preside la urbanización del campo de golf.

Volver a Butrera valió la pena. Un interior que plantea muchas dudas sobre las diversas fases constructivas

y ninguna sobre la calidad escultórica de sus capiteles y, en especial de la gran Virgen, que actualmente preside la iglesia

y del relieve representando una Adoración de los Reyes, hoy situado frente a la portada.

A cenar tranquilamente y a descansar que al día siguiente tocaba regreso a casa.

TERUEL

Tras muchos días de no poder salir de los límites provinciales, decidimos acercarnos a Teruel, ciudad que no habíamos visitado desde hace años.

Nos esperaba el hotel muy bien situado sobre la estación y el Turia.

Un vistazo a la escalera neomudéjar.

Y un paseo por Teruel.

Hasta llegar a la hora de comer a la emblemática plaza Carlos Castel centrada por el popular Torico.

Luego, pasando por debajo de la torre de San Salvador, a descansar un rato.

Por la tarde otro paseo para acabar de contactar con la ciudad. Pudimos ver que muchos de los lugares más interesantes, como el Mausoleo de los Amantes y su adjunta iglesia de San Pedro, estaban cerrados.

Las calles bastante vacías. Comprensible en parte por ser lunes, pero curioso que en un Teruel fuésemos los únicos tomando fotos.

El paseo nos acercó al Puente de la Reina desde donde se dispone de buenas vistas sobre la ciudad.

Y sobre el acueducto, conocido como Los Arcos, construcción del siglo XVI que consiguió paliar la escasez de agua en la ciudad, limitada hasta entonces a la proporcionada por algunos aljibes situados alrededor del centro.

El acueducto tenía, y tiene, también la función de viaducto.

Algo más allá del viaducto se encuentra la iglesia de la Merced con su torre mudéjar de ladrillo, muy olvidada en la ruta del mudéjar turolense, probablemente por su alejamiento del centro urbano.

Regresamos al casco antiguo pasando pro la torre de la Bombardera y entrando por el portal de San Miguel o de la Traición, lugar por donde penetraron en la ciudad las tropas de Pedro I el Cruel de Castilla al abrirles la puerta un juez traidor. Aunque no esté el hecho comprobado históricamente, la leyenda es la leyenda.

De las murallas a la plaza Francés de Aranda donde se halla la entrada norte de la catedral y el palacio Episcopal, sede del Museo de Arte Sacro. Para no desentonar también cerrado.

La catedral cerrada a cal y canto. Únicamente pudimos verla exteriormente. La torre y su portada neomudéjar.

Esta portada es obra realizada en 1909 por el arquitecto Pablo Monguió, que construyó muchos edificios modernistas en Teruel

Tras un vistazo ya anocheciendo a las modernistas casa El Torico y Casa Ferrán, a cenar y a dormir.

Nuevo día y a empezar, como suele ser habitual en la ciudad, junto al Torico.

Y a plantarnos frente a la catedral. Allí desayunamos a ver si veíamos la manera de colarnos.

Junto a la catedral se ubica una fuente que se encontró en los años setenta del siglo pasado en el barrio del Arrabal y se cree que es de las que se construyeron tras la llegada del agua a través del acueducto

La extrema amabilidad de una señora que al parecer está al cuidado de la catedral nos permitió verla mientras se efectuaba la limpieza diaria.

Y vale la pena.

Su artesonado mudéjar es una joya. ante las dificultades de una buena fotografía “in situ” añado un par de fragmentos de motivos reproducidos en el Museo de Teruel.

El retablo Mayor es obra de Gabriel Joly, tal vez su obra más importante.

Pese a estar en una capilla lateral otro retablo llama inmediatamente la atención. Es el de la Coronación de la Virgen, magnífica muestra del gótico hispano-flamenco, cuyo autor es conocido como Maestro de la Florida. Restaurada a principios de siglo, es la única obra medieval conservada en la catedral.

Pasamos por la oficina de turismo a ver qué posibilidades había par visitar todo el conjunto de los Amantes e iglesia de San Pedro. Ninguna.

Pues a verlo por fuera otra vez.

La iglesia del Salvador la encontramos abierta y entramos. Se trata de una iglesia barroca decorada con esgrafiados.

Lo más destacado de ella es la imagen que más devoción suscita en los turolenses. Se trata del Santo Cristo del Salvador o de los Milagros. Es conocido también como el “de las tres manos”, pues hay una mano unida al lado izquierdo de su torso. Sin explicaciones legendarias o mágicas es muy probable que le Cristo formase parte de un Descendimiento y la mano corresponda a un José de Arimatea o Nicodemo desaparecidos. Las leyendas sobre esta imagen son abundantísimas (apareció navegando por el río Guadalaviar, lo talló un ángel, la tercera mano pertenece a un ladrón que quería robarlo, …). Ha sido sacado en procesión repetidas veces a lo largo de los siglos en casos de sequía y epidemias. El Padre Faci habla largamente de él. Aunque algunos califiquen la imagen de románica, en mi opinión es más tardía.

Del Salvador al Museo de Teruel, el único atractivo turístico importante que conservaba su horario habitual. Eso sí sin ascensor y sin aseos. O sea que en una visita prolongada si a alguien le cogía un apretujón en la quinta planta, a hacer ejercicio intensamente.

Ubicado en el antiguo palacio de la Comunidad de Teruel, el museo se estructura en dos partes. Una dedicada a la etnografía a lo largo de la historia y otra, en las plantas superiores, dedicada a los diferentes períodos históricos.

En la primera hay auténticas curiosidades como este orinal del siglo XV.

O esta pieza cerámica de la misma época.

O esta original lápida funeraria.

En la parte dedicada a la prehistoria, junto a las habituales colecciones de lascas y otros útiles, me llamaron la atención estas queseras.

Para mí la parte más interesante y detallada del museo es la dedicada a la cultura ibérica.

Con abundantes piezas cerámicas como este kalathos.

Esta espléndida colección de armas.

O estas arracadas, que lucen junto a otras piezas también de oro.

De época romana destaca un inmenso mosaico procedente de una villa en las cercanías de Calanda. Está datado en el siglo IV. Aquí vemos un fragmento de la parte más figurativa, siendo algunos de los animales idénticos a los representados en otro mosaico de Villa Fortunatus en Fraga.

De época islámica es esta cantimplora de plata sobredorada del siglo XI.

En la última planta del museo hay una terraza desde donde se dispone de buenas vistas, especialmente de la catedral.

Aún quedaba mañana para dar un buen paseo. Por la Glorieta.

Deteniéndonos en la modernista Casa Maller.

Casi frente a ella está el monumento a la Vaquilla del Ángel, la fiesta turolense más importante del año y cuya celebración es ancestral.

Cruzamos hacia el ensanche al sur de la ciudad por el Viaducto Nuevo.

Desde él se ve bien el Viaducto Antiguo.

Tras echar un vistazo al antiguo Asilo, otro edificio con rasgos modernistas,

Regresamos al centro por el Viaducto Antiguo.

Antes de comer, aún nos dio tiempo para echar un vistazo a algunas casas modernistas escondidas como esta en la calle La Parra.

Por la tarde encaminamos el paseo hacia las afueras. Paramos primero en la iglesia de San Francisco, admirable templo gótico, pero cuyo interior está completamente en obras.

Siguiendo adelante por la avenida de Zaragoza llegamos a la ermita del Carmen, obra modernista del arquitecto valenciano José Manuel Cortina Pérez.

Como los pies ya llevaban bastantes kilómetros ese día a buscar barecitos para tapear y catar el buen jamón turolense.

El día siguiente nos dirigimos a Albarracín. la primera parada para admirar el castillo de Santa Croche. Este castillo fue construido por la familia Heredia de Albarracín para controlar el antiguo acueducto romano, que tomaba el agua del río Guadalaviar en sus proximidades para conducirla hasta la actual Cella.

La llegada a Albarracín con sorpresa. Han convertido todo la inmensa zona de aparcamiento en zona azul. Puede que eso sea necesario en fines de semana u otras época de gran afluencia turística. No parece lógico que siendo los únicos (o casi) turistas llegados ese día a la población se tenga que pagar un euro por hora aproximadamente cuando no hay el más mínimo problema de aparcamiento. En este caso está claro que la zona azul no tiene una finalidad disuasoria o facilitadora de gestiones o visitas, sino meramente recaudatoria.

De todos modos eso no quita un ápice a la belleza de Albarracín.

Lo que es inevitable es el esfuerzo físico para disfrutar de los múltiples rincones admirables de la villa.

Vale la pena el esfuerzo para acercarse hasta sus murallas, que nos recuerdan el papel histórico de la población. Desde el siglo XI fue cabeza de un reino musulmán independiente. Último reducto islámico en Aragón fue cedido en 1170 a la familia navarra de los Azagra, que durante más de un siglo mantuvieron su independencia, no incorporándose de pleno a Aragón hasta 1300.

La plaza Mayor centra el interés turístico de la villa.

En sus alrededores abundan antiguas casonas señoriales como la de Monterde con espléndidos blasones.

Y una aldaba tan pintoresca como esta.

La falta de visitantes permitía disfrutar en soledad de los rincones, pero todo estaba cerrado.

Ya de por sí es difícil visitar las cosas en Albarracín sin contratar visitas guiadas con empresas privadas, pero ahora ni así.

El Palacio Episcopal y su Museo Diocesano para otra ocasión.

La catedral, igual.

El paisaje y las vistas afortunadamente no se ven afectadas.

Por arriba aún queda el que fue inexpugnable castillo.

Después ya empieza el descenso.

Nos acercamos hasta la zona de pinares, pero entre que era tarde, que hacía calor y que ya abundaban los mosquitos no llegamos a hacer la ruta prevista hasta las pinturas rupestres.

Habrá que volver.

Hablando de volver, al llegar a Teruel, comimos en el Mesón Óvalo donde habíamos estado hace bastantes años cuando era un referente de la nueva restauración turolense. Se sigue comiendo muy bien.

Para digerir, paso alrededor del casco antiguo. Paseo del Óvalo.

Y por la Ronda de Ambeles hasta el torreón de San Esteban, uno de los que quedan del antiguo recinto amurallado.

Y el de Ambeles, probablemente el más moderno, ya plenamente renacentista. Fue obra del ingeniero militar Ramiro López, que estuvo al servicio de Fernando el Católico,

Las antiguas Escuelas del Arrabal, edificio de trazos modernistas, son hoy sede del Archivo Histórico Provincial.

Al llegar al acueducto ya habíamos dado casi la vuelta completa.

Y poco más adelante penetramos en el interior de la urbe.

Cena de tapeo y por debajo de la torre de San Salvador al hotel. La decoración cerámica en blanco y verde sobre el ladrillo ofrece una policromía distinta según la hora del día.

El que sería nuestro último día en Teruel (por esta vez) lo tomamos con calma. Procuramos descubrir nuevas calles y rincones. La primera parada, tras el desayuno, fue la plaza Pérez Prado, donde se ubican el Seminario y la Biblioteca Pública.

Al este se alza la torre de San Martín y detrás la iglesia. La torre de San Martín es la más representativa del mudéjar turolense. Construida a principios del XIII y reformada a mediados del XVI. Intervenciones en el siglo XX y principios del XXI le han dado el actual aspecto, que intenta ser lo más parecido a la construcción original, recuperando el paso bajo ella cubierto con bóveda apuntada y devolviendo las tonalidades a las cerámicas vidriadas. La decoración de inspiración almohade combina resaltes en ladrillo, entrelazos, estrellas de ocho puntas, arcos entrecruzados mixtilíneos y lobulados, ventanas abocinadas de arco de medio punto, etc. La torre del Salvador es casi gemela de esta, que le debió servir de modelo.

Debajo de la torre queda el portal de Daroca y a la derecha la cuesta de Andaquilla.

Nos acercamos al Palacio Episcopal a ver si había alguna probabilidad de ver el Museo de Arte Sacro, pero nada de nada.

Lo que sí que era visitable a partir del jueves era la muralla. Unas escaleras conducen a la parte superior de un fragmento muy restaurado. Durante la subida en los muros de los diferentes pisos se pueden ver paneles con información histórica y algunas reproducciones de armas medievales.

Pero el interés radica en las vistas que se tiene del acueducto en la parte superior.

Y desde lo alto de la torre Bombardera sobre distintos puntos de la ciudad.

Desde las murallas fuimos callejeando hasta Los Aljibes.

De origen muy antiguo, se ubican cerca del Torico y fueron usados hasta la llegada del Acueducto.

Ya era la hora de comer y decidimos probar un gastrobar del que nos habían hablado, el Locavore. Muy interesante experiencia gastronómica.

Por la tarde, con Teruel ya bastante visto, regresamos al Museo y le dimos un repaso. Luego seguimos paseando y contemplando edificios modernistas con sus bellísimas rejas de forja como las de Casa Bayo.

Al día siguiente a casa. Buena experiencia. ¡Lástima de todo lo cerrado! ¡Volveremos!

GAVASA. SANTA MARÍA DE EL VILET

Santa María de El Vilet.

De la carretera que se dirige a Peralta de la Sal surge una buena pista, señalizada, a la derecha, que en menos de ochocientos metros llega a la actual ermita. Coordenadas UTM: 31 T 0284684 y 4654251.

El edificio que podemos contemplar corresponde a lo que parece fue concebido como transepto del templo proyectado.

De lo que debería haber sido la nave original falta toda la cabecera y el tramo de los pies.

No sé si pudo llegar a finalizarse o únicamente se realizó la parte que vemos.

Actualmente muestra una orientación norte-sur. La portada se abre al sur y el presbiterio se sitúa al norte.

El aparejo es de sillares bien cortados, pero de distintos tamaños y muy probablemente de distintas épocas y con materiales reaprovechados. En el centro de los muros laterales donde deberían haberse unido la nave y el ábside son más irregulares, sobre todo en la parte superior dando sensación de que se tomó como solución provisional, pero subsiste la incógnita de porqué en la zona inferior son mejores.

En el muro oeste aparece un sillar grabado que corresponde a una lápida funeraria de época moderna,

otro con el interior vaciado y reborde

y otros con acanalamientos.

En el muro norte hay otra lápida funeraria, reutilizada como sillar, de época medieval. Hay que suponer, que tal vez colocadas con la parte grabada oculta, haya más, porque no parece que quienes las recolocaron tuviesen el más mínimo interés por lo que tuvieran grabado, como en esta que para leerla hay que girarla.

Algunos sillares muestran marcas de cantero, una “L” es la más repetida.

En el muro este, al sur y al norte hay sendas ventanas de doble derrame de factura medieval, y en la parte más elevada, que teóricamente correspondería al inicio de la cabecera, otra similar.

Ventana en muro este, en el lado norte

En el muro oeste solo hay una, más sencilla, hacia el norte.

En ese mismo muro hacia el sur se ven restos de un arco, que pudo ser el acceso a una capilla añadida.

Otro detalle curioso está en la zona del crucero en el muro este. Son unos sillares que me dan la sensación de que pudieron ser el arranque de una escalera de caracol.

Llaman también la atención restos reaprovechados en el muro sur. Arriba, en el centro, aparece unos fragmentos de cornisa decorada con puntas de diamante.

Y en los extremos sendos capiteles sin relación con la actual estructura, sobre los cuales destacan fragmentos de columna decorados.

En el lado oeste es perfectamente reconocible un ser diabólico.

Puede que estos fragmentos de columna procedan de la que debía sostener una cruz situada sobre un gran pedestal circular situado en los alrededores.

La portada de acceso de arco algo apuntado dovelada pudiera muy bien ser obra de la fecha (1912) que aparece grabada en la puerta. Es posible que en esa fecha se reformará lo que había profundamente.

Sobre la portada con la misma fecha que en la puerta (1912) hay un sillar grabado, tal vez también reutilizado.

La impresión es que por lo menos ese muro se rehizo por compleort ene la fecha indicada.

Más tarde se consolidó con cemento la unión de diversos sillares en ese mismo muro sur, se construyeron dos contrafuertes en el muro este, pues probablemente por el desnivel del terreno amenazaba el derrumbe, y se rehizo la cubierta de tejas.

Tuvo que haber otras construcciones. Se reconoce la planta de un doble muro formando un ángulo resto al sur del actual edificio.

En la fuente cercana se emplearon buenos sillares

y en algunas casetas de campo de los alrededores también, como estos en una cercana ya  a la carretera.

Se supone que fue un monasterio de origen visigótico, pero la primera cita en un dudoso documento es de 1077 en que el monje Julián, obispo de Zaragoza lo cede al abad de Alaón para implantar la reforma cluniacense. En el documento consta que la iglesia dedicada a Danta María había sido edificada por un tal Ronaldo en agradecimiento a la curación de su hija y que luego fue destruida por los musulmanes.

En 1150 un tal Rotlando de Purroy la donaba a Alaón, para que restaurasen la vida monástica.

A principios del XIII el obispo Gombau de Camporrells consagró el templo a Santa María.

Con la desamortización pasó a manos particulares.

Si los orígenes son dudosos, qué decir de la evolución de la construcción de lo que sí sabemos seguro fue un importante priorato dependiente del abad de Alaón.

Bibliografía:

CASTILLÓN CORTADA, Francisco: “Los abades de Alaón: jurisdicción y prerrogativas”, en Argensola, nº 85, p. 91

Catalunya Romànica, vol. XXVI, Barcelona, 1997, p. 240-241 y 244,

IGLESIAS COSTA, Manuel: Arte Religioso del Alto Aragón Oriental, Arquitectura Románica, tomo II, Prames, Zaragoza, 2004, p. 262-265.

SAN NICOLÁS. 6 DE DICIEMBRE

San Nicolás, según la tradición, fue obispo de Myra (ciudad al sur de la actual Turquía) en la primera mitad del siglo IV.

Se le adjudicaron desde el principio de su culto numerosos milagros. El primero ya tuvo lugar en su nacimiento pues enseguida se mantuvo en pie por sí solo. Luego, el más conocido es el de la resurrección de tres niños, que habían sido asesinados, descuartizados y guardados en una tina con sal por un posadero que pensaba cocinarlos y ofrecérselos como comida a sus huéspedes.

Iglesia de San Nicolás Zaragoza. Milagro de los Niños

Otro fue otorgar sendas bolsas de monedas de oro a tres doncellas que por falta de dote su padre no podía casarlas e iba a entregarlas a la prostitución.

Amainar tempestades y salvar barcos del naufragio ha sido frecuente entre sus intervenciones milagrosas. Por eso es patrón de los marineros.

Su culto se extendíó con rapidez por Oriente y primero la Iglesia Griega y posteriormente la Rusa lo convirtieron en su patrón

En el siglo XI, ante la ocupación turca de Anatolia, sus restos fueron trasladados hasta Bari, en el sur de Italia.

San Nicolás de Bari

Desde entonces los peregrinos a Tierra Santa solían hacer un alto en Bari para visitar la tumba del santo y recoger algo del aceite que se decía manaba de la tumba y que se llevaban consigo en ampollas de plomo.

San Nicolás de Bari. Urna

En la cripta de la iglesia de San Nicolás de Bari raro es el momento en que no se esté celebrando alguna ceremonia de los devotos procedentes de países orientales, especialmente rusos.

San Nicolás de Bari. Cripta

También desde le traslado a Bari el culto se difunde rápidamente por Europa occidental, especialmente en los Países Bajos, donde fue patrón de estudiantes y marineros.

Su dádiva de las monedas de oro pronto hizo asociar al Santo con el concepto de regalo, que se deja por la noche y el agraciado lo encuentra al despertar, tal como les pasó a las doncellas. También se le asoció con la protección de los niños por el episodio de la resurrección de los tres que habían sido asesinados por el posadero. Curiosamente son tres doncellas y tres niños, siendo una constante el número tres en la vida de San Nicolás.

Como portador de regalos y benefactor de los niños en muchos países de Europa hace el papel que aquí los Reyes Magos. Puede variar el día, según los lugares, pero era frecuente que fuese la víspera del día del Santo. En Rumanía llega a lomos de un caballo blanco. En Holanda y en la zona flamenca de Bélgica se considera que viene de España con sus regalos. Algunos dicen que el barco viene de Madrid (¡milagros de los santos!).

Llegada en barco a Amberes

Esta tradición llevada a Estados Unidos por inmigrantes europeos, sobre todo holandeses, se mezcló con costumbres inglesas y San Nicolás evolucionó hacia Santa Claus y más tarde acabó totalmente secularizado en el barrigudo Papa Noel, adoptado y modificado por Coca-Cola y que desde allí regresó a Europa, siendo ahora la tradición mayoritaria de Inglaterra, Francia y otras naciones.

En España también se ha asociado San Nicolás con los niños. En muchas poblaciones de Cataluña y Valencia el día seis los niños pasan por las casas cantando canciones (algunas referidas al santo) y recogiendo golosinas u otras dádivas comestibles con las cuales se organiza una merendola. A veces el festejo contaba con algún gallo que se mataba para la ocasión.

En Aragón también existía esa tradición. Los chiquillos iban acompañados por un gallo. No conozco ningún lugar donde se conserve.

Muy popular era también desde la Edad Media la fiesta del Obispillo en la cual el día de San Nicolás un monaguillo de la catedral (a veces esto se extendió a algunas iglesias) era investido como Obispo y su autoridad duraba hasta los Santos Inocentes. Esta celebración irreverente que muchos asocian a las antiguas festividades saturnales romanas, tenía lugar también en otros países como Francia, Italia o Inglaterra.

Su carácter excesivamente burlesco hizo que fuera objeto de múltiples prohibiciones hasta su práctica desaparición.

El “bisbetó” (obispillo) en Montserrat rodeado por la Escolanía

En algunos lugares se ha conservado y en otros se ha recuperado la fiesta, nombrándose el obispillo, pero dentro del respeto a las costumbres y usos litúrgicos y sin los excesos que pudo tener.

San Nicolás, además de sus funciones con respecto a los niños y los regalos, es uno de los santos más venerados en todo el mundo cristiano.

En Velilla de Ebro el 6 de diciembre empiezan los festejos con el Despierto a las siete de la mañana, que se prolongan durante el día, siendo el acto principal la subida a la ermita de origen románico dedicada al Santo con los dances, que son de los más antiguos de Aragón.

San Nicolás de Velilla de Ebro.

SANT PERE DEL BURGAL (Escaló, municipio de La Guingueta, Pallars Sobirà)

Sant Pere del Burgal.

Desde la localidad de Escaló hay que cruzar el puente sobre el Noguera Pallaresa. Justo al otro lado parte en dirección sur una pista, que pronto se transforma en sendero, que conduce en menos de media hora al monasterio.

El acceso se efectúa a través de la portada que da a la nave norte.

Originalmente de tres naves y tres ábsides, solo se conservan estos y parcialmente la nave norte.

Cabecera
Nave norte

Los ábsides muestran decoración lombarda con lesenas y arcuaciones realizadas todas en piedra tosca.
El ábside central tiene tres ventanas de doble derrame, cuyas dovelas son también de tosca.

Ábside central

El ábside sur, bastante escondido por la vegetación, y parte del central se levantan sobre un zócalo para salvar el desnivel de terreno.

Ábside sur

En el ábside norte no hay zócalo y la ventana queda a nivel para poder ver desde ella el interior.

Ábside norte
Nave norte desde ventana del ábside

En el hastial, por encima del ábside central y bajo una pequeña espadaña de un ojo, una ventana cruciforme ilumina la nave.

Curiosamente la iglesia muestra un contraábside orientado al oeste, recordando el westwerk de las capillas carolingias. Exteriormente conserva fragmentos de lesenas y algunas arcuaciones lombardas.

Ábside occidental

El interior de este ábside, muy restaurado, está habilitado como capilla. Se descubrieron restos del altar (no el actual) y sobre esta capilla se levantaba un coro de madera que se abría a la nave.

Ábside occidental. Interior

El agua no debía ser problema para el monasterio pues a escasos metros de la cabecera baja un pequeño barranco con agua permanente.

Durante las obras de restauración efectuadas hace unos años se cerró la cabecera con grandes paneles de madera con acristalamientos que permiten (si no están muy sucios) ver el interior, en el cual se ha colocado una reproducción de las pinturas murales, que arrancadas de aquí en diferentes fases fueron trasladadas a Barcelona, donde se pueden ver en el MNAC.

La iglesia desde el sudoeste
Reproducción de las pinturas en el ábside central

Dada la mala calidad de la foto obtenida  a través del cristal y con reflejos por doquier, pongo una fotografía de las pinturas en el museo.

Es interesante la aparición en las pinturas como donante de quien ha sido identificada como la condesa Lucía de Pallars, esposa de Artal I, lo que ha permitido su datación. Estas pinturas son adjudicadas al maestro de Pedret.

Un estrecho sendero conduce a cuevas abiertas en la roca bajo el monasterio. Allí se debieron instalar eremitas, que algunos quieren ver como anteriores a la fundación del monasterio, pero que es muy difícil fechar cuando fueron usadas, tal vez su finalidad era un uso temporal para meditación de los monjes en cualquier época.

Sin duda un lugar para perderse.

El regreso, en cómodo descenso, permite deleitarse con espléndidos paisajes, teniendo al fondo del valle Escaló y su torre románica.