TERUEL

Tras muchos días de no poder salir de los límites provinciales, decidimos acercarnos a Teruel, ciudad que no habíamos visitado desde hace años.

Nos esperaba el hotel muy bien situado sobre la estación y el Turia.

Un vistazo a la escalera neomudéjar.

Y un paseo por Teruel.

Hasta llegar a la hora de comer a la emblemática plaza Carlos Castel centrada por el popular Torico.

Luego, pasando por debajo de la torre de San Salvador, a descansar un rato.

Por la tarde otro paseo para acabar de contactar con la ciudad. Pudimos ver que muchos de los lugares más interesantes, como el Mausoleo de los Amantes y su adjunta iglesia de San Pedro, estaban cerrados.

Las calles bastante vacías. Comprensible en parte por ser lunes, pero curioso que en un Teruel fuésemos los únicos tomando fotos.

El paseo nos acercó al Puente de la Reina desde donde se dispone de buenas vistas sobre la ciudad.

Y sobre el acueducto, conocido como Los Arcos, construcción del siglo XVI que consiguió paliar la escasez de agua en la ciudad, limitada hasta entonces a la proporcionada por algunos aljibes situados alrededor del centro.

El acueducto tenía, y tiene, también la función de viaducto.

Algo más allá del viaducto se encuentra la iglesia de la Merced con su torre mudéjar de ladrillo, muy olvidada en la ruta del mudéjar turolense, probablemente por su alejamiento del centro urbano.

Regresamos al casco antiguo pasando pro la torre de la Bombardera y entrando por el portal de San Miguel o de la Traición, lugar por donde penetraron en la ciudad las tropas de Pedro I el Cruel de Castilla al abrirles la puerta un juez traidor. Aunque no esté el hecho comprobado históricamente, la leyenda es la leyenda.

De las murallas a la plaza Francés de Aranda donde se halla la entrada norte de la catedral y el palacio Episcopal, sede del Museo de Arte Sacro. Para no desentonar también cerrado.

La catedral cerrada a cal y canto. Únicamente pudimos verla exteriormente. La torre y su portada neomudéjar.

Esta portada es obra realizada en 1909 por el arquitecto Pablo Monguió, que construyó muchos edificios modernistas en Teruel

Tras un vistazo ya anocheciendo a las modernistas casa El Torico y Casa Ferrán, a cenar y a dormir.

Nuevo día y a empezar, como suele ser habitual en la ciudad, junto al Torico.

Y a plantarnos frente a la catedral. Allí desayunamos a ver si veíamos la manera de colarnos.

Junto a la catedral se ubica una fuente que se encontró en los años setenta del siglo pasado en el barrio del Arrabal y se cree que es de las que se construyeron tras la llegada del agua a través del acueducto

La extrema amabilidad de una señora que al parecer está al cuidado de la catedral nos permitió verla mientras se efectuaba la limpieza diaria.

Y vale la pena.

Su artesonado mudéjar es una joya. ante las dificultades de una buena fotografía “in situ” añado un par de fragmentos de motivos reproducidos en el Museo de Teruel.

El retablo Mayor es obra de Gabriel Joly, tal vez su obra más importante.

Pese a estar en una capilla lateral otro retablo llama inmediatamente la atención. Es el de la Coronación de la Virgen, magnífica muestra del gótico hispano-flamenco, cuyo autor es conocido como Maestro de la Florida. Restaurada a principios de siglo, es la única obra medieval conservada en la catedral.

Pasamos por la oficina de turismo a ver qué posibilidades había par visitar todo el conjunto de los Amantes e iglesia de San Pedro. Ninguna.

Pues a verlo por fuera otra vez.

La iglesia del Salvador la encontramos abierta y entramos. Se trata de una iglesia barroca decorada con esgrafiados.

Lo más destacado de ella es la imagen que más devoción suscita en los turolenses. Se trata del Santo Cristo del Salvador o de los Milagros. Es conocido también como el “de las tres manos”, pues hay una mano unida al lado izquierdo de su torso. Sin explicaciones legendarias o mágicas es muy probable que le Cristo formase parte de un Descendimiento y la mano corresponda a un José de Arimatea o Nicodemo desaparecidos. Las leyendas sobre esta imagen son abundantísimas (apareció navegando por el río Guadalaviar, lo talló un ángel, la tercera mano pertenece a un ladrón que quería robarlo, …). Ha sido sacado en procesión repetidas veces a lo largo de los siglos en casos de sequía y epidemias. El Padre Faci habla largamente de él. Aunque algunos califiquen la imagen de románica, en mi opinión es más tardía.

Del Salvador al Museo de Teruel, el único atractivo turístico importante que conservaba su horario habitual. Eso sí sin ascensor y sin aseos. O sea que en una visita prolongada si a alguien le cogía un apretujón en la quinta planta, a hacer ejercicio intensamente.

Ubicado en el antiguo palacio de la Comunidad de Teruel, el museo se estructura en dos partes. Una dedicada a la etnografía a lo largo de la historia y otra, en las plantas superiores, dedicada a los diferentes períodos históricos.

En la primera hay auténticas curiosidades como este orinal del siglo XV.

O esta pieza cerámica de la misma época.

O esta original lápida funeraria.

En la parte dedicada a la prehistoria, junto a las habituales colecciones de lascas y otros útiles, me llamaron la atención estas queseras.

Para mí la parte más interesante y detallada del museo es la dedicada a la cultura ibérica.

Con abundantes piezas cerámicas como este kalathos.

Esta espléndida colección de armas.

O estas arracadas, que lucen junto a otras piezas también de oro.

De época romana destaca un inmenso mosaico procedente de una villa en las cercanías de Calanda. Está datado en el siglo IV. Aquí vemos un fragmento de la parte más figurativa, siendo algunos de los animales idénticos a los representados en otro mosaico de Villa Fortunatus en Fraga.

De época islámica es esta cantimplora de plata sobredorada del siglo XI.

En la última planta del museo hay una terraza desde donde se dispone de buenas vistas, especialmente de la catedral.

Aún quedaba mañana para dar un buen paseo. Por la Glorieta.

Deteniéndonos en la modernista Casa Maller.

Casi frente a ella está el monumento a la Vaquilla del Ángel, la fiesta turolense más importante del año y cuya celebración es ancestral.

Cruzamos hacia el ensanche al sur de la ciudad por el Viaducto Nuevo.

Desde él se ve bien el Viaducto Antiguo.

Tras echar un vistazo al antiguo Asilo, otro edificio con rasgos modernistas,

Regresamos al centro por el Viaducto Antiguo.

Antes de comer, aún nos dio tiempo para echar un vistazo a algunas casas modernistas escondidas como esta en la calle La Parra.

Por la tarde encaminamos el paseo hacia las afueras. Paramos primero en la iglesia de San Francisco, admirable templo gótico, pero cuyo interior está completamente en obras.

Siguiendo adelante por la avenida de Zaragoza llegamos a la ermita del Carmen, obra modernista del arquitecto valenciano José Manuel Cortina Pérez.

Como los pies ya llevaban bastantes kilómetros ese día a buscar barecitos para tapear y catar el buen jamón turolense.

El día siguiente nos dirigimos a Albarracín. la primera parada para admirar el castillo de Santa Croche. Este castillo fue construido por la familia Heredia de Albarracín para controlar el antiguo acueducto romano, que tomaba el agua del río Guadalaviar en sus proximidades para conducirla hasta la actual Cella.

La llegada a Albarracín con sorpresa. Han convertido todo la inmensa zona de aparcamiento en zona azul. Puede que eso sea necesario en fines de semana u otras época de gran afluencia turística. No parece lógico que siendo los únicos (o casi) turistas llegados ese día a la población se tenga que pagar un euro por hora aproximadamente cuando no hay el más mínimo problema de aparcamiento. En este caso está claro que la zona azul no tiene una finalidad disuasoria o facilitadora de gestiones o visitas, sino meramente recaudatoria.

De todos modos eso no quita un ápice a la belleza de Albarracín.

Lo que es inevitable es el esfuerzo físico para disfrutar de los múltiples rincones admirables de la villa.

Vale la pena el esfuerzo para acercarse hasta sus murallas, que nos recuerdan el papel histórico de la población. Desde el siglo XI fue cabeza de un reino musulmán independiente. Último reducto islámico en Aragón fue cedido en 1170 a la familia navarra de los Azagra, que durante más de un siglo mantuvieron su independencia, no incorporándose de pleno a Aragón hasta 1300.

La plaza Mayor centra el interés turístico de la villa.

En sus alrededores abundan antiguas casonas señoriales como la de Monterde con espléndidos blasones.

Y una aldaba tan pintoresca como esta.

La falta de visitantes permitía disfrutar en soledad de los rincones, pero todo estaba cerrado.

Ya de por sí es difícil visitar las cosas en Albarracín sin contratar visitas guiadas con empresas privadas, pero ahora ni así.

El Palacio Episcopal y su Museo Diocesano para otra ocasión.

La catedral, igual.

El paisaje y las vistas afortunadamente no se ven afectadas.

Por arriba aún queda el que fue inexpugnable castillo.

Después ya empieza el descenso.

Nos acercamos hasta la zona de pinares, pero entre que era tarde, que hacía calor y que ya abundaban los mosquitos no llegamos a hacer la ruta prevista hasta las pinturas rupestres.

Habrá que volver.

Hablando de volver, al llegar a Teruel, comimos en el Mesón Óvalo donde habíamos estado hace bastantes años cuando era un referente de la nueva restauración turolense. Se sigue comiendo muy bien.

Para digerir, paso alrededor del casco antiguo. Paseo del Óvalo.

Y por la Ronda de Ambeles hasta el torreón de San Esteban, uno de los que quedan del antiguo recinto amurallado.

Y el de Ambeles, probablemente el más moderno, ya plenamente renacentista. Fue obra del ingeniero militar Ramiro López, que estuvo al servicio de Fernando el Católico,

Las antiguas Escuelas del Arrabal, edificio de trazos modernistas, son hoy sede del Archivo Histórico Provincial.

Al llegar al acueducto ya habíamos dado casi la vuelta completa.

Y poco más adelante penetramos en el interior de la urbe.

Cena de tapeo y por debajo de la torre de San Salvador al hotel. La decoración cerámica en blanco y verde sobre el ladrillo ofrece una policromía distinta según la hora del día.

El que sería nuestro último día en Teruel (por esta vez) lo tomamos con calma. Procuramos descubrir nuevas calles y rincones. La primera parada, tras el desayuno, fue la plaza Pérez Prado, donde se ubican el Seminario y la Biblioteca Pública.

Al este se alza la torre de San Martín y detrás la iglesia. La torre de San Martín es la más representativa del mudéjar turolense. Construida a principios del XIII y reformada a mediados del XVI. Intervenciones en el siglo XX y principios del XXI le han dado el actual aspecto, que intenta ser lo más parecido a la construcción original, recuperando el paso bajo ella cubierto con bóveda apuntada y devolviendo las tonalidades a las cerámicas vidriadas. La decoración de inspiración almohade combina resaltes en ladrillo, entrelazos, estrellas de ocho puntas, arcos entrecruzados mixtilíneos y lobulados, ventanas abocinadas de arco de medio punto, etc. La torre del Salvador es casi gemela de esta, que le debió servir de modelo.

Debajo de la torre queda el portal de Daroca y a la derecha la cuesta de Andaquilla.

Nos acercamos al Palacio Episcopal a ver si había alguna probabilidad de ver el Museo de Arte Sacro, pero nada de nada.

Lo que sí que era visitable a partir del jueves era la muralla. Unas escaleras conducen a la parte superior de un fragmento muy restaurado. Durante la subida en los muros de los diferentes pisos se pueden ver paneles con información histórica y algunas reproducciones de armas medievales.

Pero el interés radica en las vistas que se tiene del acueducto en la parte superior.

Y desde lo alto de la torre Bombardera sobre distintos puntos de la ciudad.

Desde las murallas fuimos callejeando hasta Los Aljibes.

De origen muy antiguo, se ubican cerca del Torico y fueron usados hasta la llegada del Acueducto.

Ya era la hora de comer y decidimos probar un gastrobar del que nos habían hablado, el Locavore. Muy interesante experiencia gastronómica.

Por la tarde, con Teruel ya bastante visto, regresamos al Museo y le dimos un repaso. Luego seguimos paseando y contemplando edificios modernistas con sus bellísimas rejas de forja como las de Casa Bayo.

Al día siguiente a casa. Buena experiencia. ¡Lástima de todo lo cerrado! ¡Volveremos!

GAVASA. SANTA MARÍA DE EL VILET

Santa María de El Vilet.

De la carretera que se dirige a Peralta de la Sal surge una buena pista, señalizada, a la derecha, que en menos de ochocientos metros llega a la actual ermita. Coordenadas UTM: 31 T 0284684 y 4654251.

El edificio que podemos contemplar corresponde a lo que parece fue concebido como transepto del templo proyectado.

De lo que debería haber sido la nave original falta toda la cabecera y el tramo de los pies.

No sé si pudo llegar a finalizarse o únicamente se realizó la parte que vemos.

Actualmente muestra una orientación norte-sur. La portada se abre al sur y el presbiterio se sitúa al norte.

El aparejo es de sillares bien cortados, pero de distintos tamaños y muy probablemente de distintas épocas y con materiales reaprovechados. En el centro de los muros laterales donde deberían haberse unido la nave y el ábside son más irregulares, sobre todo en la parte superior dando sensación de que se tomó como solución provisional, pero subsiste la incógnita de porqué en la zona inferior son mejores.

En el muro oeste aparece un sillar grabado que corresponde a una lápida funeraria de época moderna,

otro con el interior vaciado y reborde

y otros con acanalamientos.

En el muro norte hay otra lápida funeraria, reutilizada como sillar, de época medieval. Hay que suponer, que tal vez colocadas con la parte grabada oculta, haya más, porque no parece que quienes las recolocaron tuviesen el más mínimo interés por lo que tuvieran grabado, como en esta que para leerla hay que girarla.

Algunos sillares muestran marcas de cantero, una “L” es la más repetida.

En el muro este, al sur y al norte hay sendas ventanas de doble derrame de factura medieval, y en la parte más elevada, que teóricamente correspondería al inicio de la cabecera, otra similar.

Ventana en muro este, en el lado norte

En el muro oeste solo hay una, más sencilla, hacia el norte.

En ese mismo muro hacia el sur se ven restos de un arco, que pudo ser el acceso a una capilla añadida.

Otro detalle curioso está en la zona del crucero en el muro este. Son unos sillares que me dan la sensación de que pudieron ser el arranque de una escalera de caracol.

Llaman también la atención restos reaprovechados en el muro sur. Arriba, en el centro, aparece unos fragmentos de cornisa decorada con puntas de diamante.

Y en los extremos sendos capiteles sin relación con la actual estructura, sobre los cuales destacan fragmentos de columna decorados.

En el lado oeste es perfectamente reconocible un ser diabólico.

Puede que estos fragmentos de columna procedan de la que debía sostener una cruz situada sobre un gran pedestal circular situado en los alrededores.

La portada de acceso de arco algo apuntado dovelada pudiera muy bien ser obra de la fecha (1912) que aparece grabada en la puerta. Es posible que en esa fecha se reformará lo que había profundamente.

Sobre la portada con la misma fecha que en la puerta (1912) hay un sillar grabado, tal vez también reutilizado.

La impresión es que por lo menos ese muro se rehizo por compleort ene la fecha indicada.

Más tarde se consolidó con cemento la unión de diversos sillares en ese mismo muro sur, se construyeron dos contrafuertes en el muro este, pues probablemente por el desnivel del terreno amenazaba el derrumbe, y se rehizo la cubierta de tejas.

Tuvo que haber otras construcciones. Se reconoce la planta de un doble muro formando un ángulo resto al sur del actual edificio.

En la fuente cercana se emplearon buenos sillares

y en algunas casetas de campo de los alrededores también, como estos en una cercana ya  a la carretera.

Se supone que fue un monasterio de origen visigótico, pero la primera cita en un dudoso documento es de 1077 en que el monje Julián, obispo de Zaragoza lo cede al abad de Alaón para implantar la reforma cluniacense. En el documento consta que la iglesia dedicada a Danta María había sido edificada por un tal Ronaldo en agradecimiento a la curación de su hija y que luego fue destruida por los musulmanes.

En 1150 un tal Rotlando de Purroy la donaba a Alaón, para que restaurasen la vida monástica.

A principios del XIII el obispo Gombau de Camporrells consagró el templo a Santa María.

Con la desamortización pasó a manos particulares.

Si los orígenes son dudosos, qué decir de la evolución de la construcción de lo que sí sabemos seguro fue un importante priorato dependiente del abad de Alaón.

Bibliografía:

CASTILLÓN CORTADA, Francisco: “Los abades de Alaón: jurisdicción y prerrogativas”, en Argensola, nº 85, p. 91

Catalunya Romànica, vol. XXVI, Barcelona, 1997, p. 240-241 y 244,

IGLESIAS COSTA, Manuel: Arte Religioso del Alto Aragón Oriental, Arquitectura Románica, tomo II, Prames, Zaragoza, 2004, p. 262-265.

SAN NICOLÁS. 6 DE DICIEMBRE

San Nicolás, según la tradición, fue obispo de Myra (ciudad al sur de la actual Turquía) en la primera mitad del siglo IV.

Se le adjudicaron desde el principio de su culto numerosos milagros. El primero ya tuvo lugar en su nacimiento pues enseguida se mantuvo en pie por sí solo. Luego, el más conocido es el de la resurrección de tres niños, que habían sido asesinados, descuartizados y guardados en una tina con sal por un posadero que pensaba cocinarlos y ofrecérselos como comida a sus huéspedes.

Iglesia de San Nicolás Zaragoza. Milagro de los Niños

Otro fue otorgar sendas bolsas de monedas de oro a tres doncellas que por falta de dote su padre no podía casarlas e iba a entregarlas a la prostitución.

Amainar tempestades y salvar barcos del naufragio ha sido frecuente entre sus intervenciones milagrosas. Por eso es patrón de los marineros.

Su culto se extendíó con rapidez por Oriente y primero la Iglesia Griega y posteriormente la Rusa lo convirtieron en su patrón

En el siglo XI, ante la ocupación turca de Anatolia, sus restos fueron trasladados hasta Bari, en el sur de Italia.

San Nicolás de Bari

Desde entonces los peregrinos a Tierra Santa solían hacer un alto en Bari para visitar la tumba del santo y recoger algo del aceite que se decía manaba de la tumba y que se llevaban consigo en ampollas de plomo.

San Nicolás de Bari. Urna

En la cripta de la iglesia de San Nicolás de Bari raro es el momento en que no se esté celebrando alguna ceremonia de los devotos procedentes de países orientales, especialmente rusos.

San Nicolás de Bari. Cripta

También desde le traslado a Bari el culto se difunde rápidamente por Europa occidental, especialmente en los Países Bajos, donde fue patrón de estudiantes y marineros.

Su dádiva de las monedas de oro pronto hizo asociar al Santo con el concepto de regalo, que se deja por la noche y el agraciado lo encuentra al despertar, tal como les pasó a las doncellas. También se le asoció con la protección de los niños por el episodio de la resurrección de los tres que habían sido asesinados por el posadero. Curiosamente son tres doncellas y tres niños, siendo una constante el número tres en la vida de San Nicolás.

Como portador de regalos y benefactor de los niños en muchos países de Europa hace el papel que aquí los Reyes Magos. Puede variar el día, según los lugares, pero era frecuente que fuese la víspera del día del Santo. En Rumanía llega a lomos de un caballo blanco. En Holanda y en la zona flamenca de Bélgica se considera que viene de España con sus regalos. Algunos dicen que el barco viene de Madrid (¡milagros de los santos!).

Llegada en barco a Amberes

Esta tradición llevada a Estados Unidos por inmigrantes europeos, sobre todo holandeses, se mezcló con costumbres inglesas y San Nicolás evolucionó hacia Santa Claus y más tarde acabó totalmente secularizado en el barrigudo Papa Noel, adoptado y modificado por Coca-Cola y que desde allí regresó a Europa, siendo ahora la tradición mayoritaria de Inglaterra, Francia y otras naciones.

En España también se ha asociado San Nicolás con los niños. En muchas poblaciones de Cataluña y Valencia el día seis los niños pasan por las casas cantando canciones (algunas referidas al santo) y recogiendo golosinas u otras dádivas comestibles con las cuales se organiza una merendola. A veces el festejo contaba con algún gallo que se mataba para la ocasión.

En Aragón también existía esa tradición. Los chiquillos iban acompañados por un gallo. No conozco ningún lugar donde se conserve.

Muy popular era también desde la Edad Media la fiesta del Obispillo en la cual el día de San Nicolás un monaguillo de la catedral (a veces esto se extendió a algunas iglesias) era investido como Obispo y su autoridad duraba hasta los Santos Inocentes. Esta celebración irreverente que muchos asocian a las antiguas festividades saturnales romanas, tenía lugar también en otros países como Francia, Italia o Inglaterra.

Su carácter excesivamente burlesco hizo que fuera objeto de múltiples prohibiciones hasta su práctica desaparición.

El “bisbetó” (obispillo) en Montserrat rodeado por la Escolanía

En algunos lugares se ha conservado y en otros se ha recuperado la fiesta, nombrándose el obispillo, pero dentro del respeto a las costumbres y usos litúrgicos y sin los excesos que pudo tener.

San Nicolás, además de sus funciones con respecto a los niños y los regalos, es uno de los santos más venerados en todo el mundo cristiano.

En Velilla de Ebro el 6 de diciembre empiezan los festejos con el Despierto a las siete de la mañana, que se prolongan durante el día, siendo el acto principal la subida a la ermita de origen románico dedicada al Santo con los dances, que son de los más antiguos de Aragón.

San Nicolás de Velilla de Ebro.

SANT PERE DEL BURGAL (Escaló, municipio de La Guingueta, Pallars Sobirà)

Sant Pere del Burgal.

Desde la localidad de Escaló hay que cruzar el puente sobre el Noguera Pallaresa. Justo al otro lado parte en dirección sur una pista, que pronto se transforma en sendero, que conduce en menos de media hora al monasterio.

El acceso se efectúa a través de la portada que da a la nave norte.

Originalmente de tres naves y tres ábsides, solo se conservan estos y parcialmente la nave norte.

Cabecera
Nave norte

Los ábsides muestran decoración lombarda con lesenas y arcuaciones realizadas todas en piedra tosca.
El ábside central tiene tres ventanas de doble derrame, cuyas dovelas son también de tosca.

Ábside central

El ábside sur, bastante escondido por la vegetación, y parte del central se levantan sobre un zócalo para salvar el desnivel de terreno.

Ábside sur

En el ábside norte no hay zócalo y la ventana queda a nivel para poder ver desde ella el interior.

Ábside norte
Nave norte desde ventana del ábside

En el hastial, por encima del ábside central y bajo una pequeña espadaña de un ojo, una ventana cruciforme ilumina la nave.

Curiosamente la iglesia muestra un contraábside orientado al oeste, recordando el westwerk de las capillas carolingias. Exteriormente conserva fragmentos de lesenas y algunas arcuaciones lombardas.

Ábside occidental

El interior de este ábside, muy restaurado, está habilitado como capilla. Se descubrieron restos del altar (no el actual) y sobre esta capilla se levantaba un coro de madera que se abría a la nave.

Ábside occidental. Interior

El agua no debía ser problema para el monasterio pues a escasos metros de la cabecera baja un pequeño barranco con agua permanente.

Durante las obras de restauración efectuadas hace unos años se cerró la cabecera con grandes paneles de madera con acristalamientos que permiten (si no están muy sucios) ver el interior, en el cual se ha colocado una reproducción de las pinturas murales, que arrancadas de aquí en diferentes fases fueron trasladadas a Barcelona, donde se pueden ver en el MNAC.

La iglesia desde el sudoeste
Reproducción de las pinturas en el ábside central

Dada la mala calidad de la foto obtenida  a través del cristal y con reflejos por doquier, pongo una fotografía de las pinturas en el museo.

Es interesante la aparición en las pinturas como donante de quien ha sido identificada como la condesa Lucía de Pallars, esposa de Artal I, lo que ha permitido su datación. Estas pinturas son adjudicadas al maestro de Pedret.

Un estrecho sendero conduce a cuevas abiertas en la roca bajo el monasterio. Allí se debieron instalar eremitas, que algunos quieren ver como anteriores a la fundación del monasterio, pero que es muy difícil fechar cuando fueron usadas, tal vez su finalidad era un uso temporal para meditación de los monjes en cualquier época.

Sin duda un lugar para perderse.

El regreso, en cómodo descenso, permite deleitarse con espléndidos paisajes, teniendo al fondo del valle Escaló y su torre románica.

ORENSE-BURGOS

Iniciado el mes de julio de este fatídico 2020 parecía que se iban calmando las previsiones apocalípticas de la OMS y allegados, y que el turismo -por lo menos interior-se iría regularizando. Por consiguiente, decidimos, tras el largo confinamiento y restricciones, emprender viaje Orense. Cogimos billetes en RENFE desde Lérida, reservamos el hotel en Orense y a esperar el día. Pero la víspera a primera hora oímos en las noticias que confinaban por completo la ciudad de Lérida. Tras preguntar en RENFE (allí, si te contestan al cabo de un buen rato, no saben nunca nada) decidimos anular los billetes y coger el coche ese mismo día.

Y ruta hacia Galicia. Decidimos hacer un alto en el camino y paramos en Navarrete, cerca de Logroño. En un hotel con bonitos jardines. Allí empezamos a ver los desastres originados por el terror. Mucha limpieza (eso es bueno), pero también algunas medidas ridículas e incómodas.

En el hotel pocos turistas. En la población (camino de Santiago), aún menos.

Navarrete es una pequeña población cuyo casco antiguo conoció tiempos mejores.

Guarda muchos recuerdos de su pasada nobleza.

Su monumento más relevante es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, grandiosa construcción renacentista de tres naves..

La preside un espectacular retablo barroco en el altar mayor.

Y de buena mañana a seguir el camino. Nunca mejor dicho pues cercana al Camino de Santiago sigue la autopista y el pequeño tramo que hay que recorrer sin ella.

Pronto llegamos a los paisajes gallegos.

En el hotel, la terraza nos permitía ver Orense desde lo alto.

Dejar las maletas  e ir a comer fue algo inmediato. Y, ¡cómo no!, que no faltase el pulpo.

Repuestas las fuerzas a pasear por la ciudad. Al ser domingo y hora de la siesta, en el parque de San Lázaro, poca gente.

En la calle Santo Domingo, menos

La iglesia que da nombre a la calle, abierta, pero también vacía.

En la praça do Ferro, igual. Aún no era hora de tapeo.

Aprovechamos para echar una primera mirada a la catedral. No por conocida, menos interesante.

Entramos por la portada norte. Las tres arquivoltas, ricamente esculpidas, de la portada propiamente dicha pertenecen al románico tardío. hay modificaciones típicamente góticas pues la portada sufrió daños durante el asalto que sufrió a finales del siglo XV por parte del conde de Benavente y sus aliados.

El interior lo visitamos rápidamente pues reservamos la visita detallada para el día siguiente, pero también valía la pena verla iluminada con luz de tarde y sin multitudes.

Nave central

Bóveda del cimborio

Coro

El Pórtico del Paraíso, magnífico con cualquier luz.

El Apóstol lo custodia a todas horas.

Una pausa en un velador de la plaza de San Martín nos permitió contemplar con calma la fachada oeste.

Con un paseo por el casco antiguo orensano finalizamos la tarde.

Rúa das Tendas

Praza Maior

Santa Eufemia

La mañana del día siguiente decidimos dedicarla  ala visita a fondo de la catedral. Par dirigirnos a ella pasamos por un itinerario distinto al día anterior. Por el parque de San Lázaro.

La calle del Paseo.

Tropezamos con alguna escultura de Acisclo Manzano.

Y, tras desayunar, a la catedral. Visita con audioguía. Y también con muy poca gente.

Con la luz de la mañana, muy distintas las imágenes.

Deambulatorio

Nave central

El presbiterio lo preside el retablo gótico tardío de Cornelis de Holanda.

El museo catedralicio está ubicado en el claustro gótico, al sur de la catedral.

Se accede a él por una portada románica con interesante tímpano y arcuaciones en el interior.

No es muy grande pero contiene auténticas maravillas. Una cruz procesional atribuida a Enrique de Arfe

El Misal Auriense, primer libro impreso en Galicia, 1494.

La Virgen románica de Reza.

La Arqueta de Santa Valeria, de principios del XIII, entre otras varias piezas con esmaltes de Limoges.

Una Santa Ana Triple.

La Arqueta-relicario de Santa Eufemia, del XV.

Y, sobre todo, la extraordinaria colección conocida como Tesoro de San Rosendo, procedente de Celanova.

Con el cáliz de San Rosendo.

Las piezas fatimíes de ajedrez de cristal de roca.

El anillo del santo.

Un ara portátil del siglo XII.

Varios peines litúrgicos de marfil.

Y un precioso báculo de marfil.

Siguiendo la visita de la catedral, hay un banco de piedra adosado al muro sur en el cual hay grabados tableros para juegos. Las interminables sesiones litúrgicas debían requerir algún entretenimiento.

El pórtico del Paraíso con luz matinal es también otro pórtico.

Para recorrerlo todo hay que subir al campanario.

Y contemplar Orense desde lo alto.

Y a salir por la puerta sur del transepto.

Por la plaza de la Magdalena, presidida por el habitual cruceiro

y la iglesia de Santa María, fuimos descendiendo.

Hasta Las Burgas, los manantiales de agua caliente, símbolo de la ciudad y ya explotados en época romana.

Desde las Burgas nos acercamos por la Rúa do Progreso, una de las avenidas principales, hasta el Puente Romano (como es habitual más medieval que romano).

Tras comer bien, lo que no es difícil en Orense, una siesta para huir del calor y por la tarde subida a San Francisco, convertido en centro de  las actividades culturales ciudadanas. No pudimos visitar el claustro, pero sí ver que aún hay trabajo por hacer en la zona.

Desde los aledaños de San Francisco se disfruta de buenas vistas sobre la ciudad y su catedral.

En especial, del cimborio.

El siguiente día a Monforte de Lemos.

En el Campo de la Compañía, presidido por el Colexio de Nosa Señora da Antiga, iniciamos la visita.

De allí a la plaza España, presidia por el consabido Cruceiro.

Y hacia arriba, por las murallas y el  barrio judío.

Pasando por Santa María de Régoa

y las sucesivas puertas y restos del recinto fortificado.

hasta llegar arriba al castillo, en el Montis Forte que da nombre a la población.

Con su imponente torre del homenaje.

Sus vistas sobre la ciudad.

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El monasterio de San Vicente del Pino, convertido en Parador de Turismo.

Con su claustro neoclásico.

Al lado está el palacio de los Condes de Lemos.

Descendimos por el lado opuesto al de subida.

Y cruzando el Puente  Viejo  sobre el  río Cabe

nos dirigimos al convento de las Clarisas,

donde está instalado el Museo de Arte Sacro, una importante colección de arte barroco. Con este Cristo de Gregorio Fernández.

Y alguna obra interesante como este Calvario del siglo XIV, procedente de San Fiz de Cangas.

De Monforte fuimos a Ferreira de Pantón a ver su monasterio de Santa María, con una magnífica iglesia románica.

Y una preciosa Virgen de dicha época.

Muy cerca se halla San Miguel de Eiré.

No pudimos ver su interior, pero sí contemplar la bonita portada norte.

Siguiendo el Miño regresamos a Orense.

Por la tarde paseo por Orense.

Plaza Eugenio Montes y monumento a los Héroes del Cómic

Nuevo día. Y a uno de los pueblos más bonitos y bien cuidados de Galicia: Allariz.

Los parques, a las orillas del río Arnoia, una preciosidad.

Las calles del pueblo también.

La iglesia de San Pedro, con elementos románicos y góticos, la hallamos cerrada. Desgraciadamente, lo mismo nos pasó con otras.

El monumento a la Festa do Boi, tradición de origen medieval que se mantiene en la actualidad.

en la parte alta de la población se encuentra el Campo da Barreira, que al sur, en un extremo tiene la iglesia de San Benito.

Y en sus inmediaciones dos bellos cruceiros del siglo XVI.

En la misma plaza está el convento de Santa Clara, en cuyo museo hay una pieza de valor excepcional. Una Virgen Abrideira de marfil,  del siglo XIII, que perteneció a la reina Violante, esposa de Alfonso X.

Cualquier rincón de la población tiene su interés.

Cruceiros y hórreos.

Antiguas murallas.

Fuentes.

Iglesias como la de San Esteban. Cerrada, naturalmente.

Pero con una espléndida colección de canecillos en su muro sur.

La Plaza Mayor es el centro de la vida ciudadana. En ella destaca la iglesia románica de Santiago, auténtico museo escultórico.

Con dos magníficas portadas. Al oeste.

Y al sur.

En la misma plaza está la Paneira, edificio del siglo XV, que funcionó como institución de crédito agrícola.

Nos quedaba la subida al castillo. De él queda poca cosa.

Lo mejor las vistas sobre la población.

Durante el descenso pasamos de nuevo por la iglesia de Santiago.

Y nos acercamos a la de Santa María de Vilanova, también de origen románico.

Junto a ella, el único cruceiro de la población que conserva su emplazamiento original. Todos siguen un modelo similar. El Crucificado en el anverso y la Piedad en el reverso.

Un último paseo por la zona cercana al río.

Y a cruzar el puente, para seguir después por la orilla derecha en un magnífico paseo

hasta el Puente Románico, cercano a Santa María de Vilanova.

Llegamos a comer a Celanova y, aunque ya era tarde, aún nos dieron de comer.

Desafortunadamente, el monasterio no era visitable por alguna razón relacionada con el coronavirus.

Regreso a Orense. Al atardecer, cena en un establecimiento de la zona de tapeo, recomendados por un amigo. Sencillo, pero buen trato y buen género.

Nuestro último día en Orense lo empezamos yendo a uno de los lugares emblemáticos de la Ribeira Sacra, San Pedro de Rocas.

Como solemos madrugar, aún estaba cerrado, lo que nos permitió recorrerlo con sus alrededores en completa soledad.

El paraje es propio para que habiten meigas y trasgos. De existir, están ahí.

Cerca de las construcciones todo se ve más actualizado.

La vida eremítica ne la zona tiene su origen en el siglo VI y perduró hasta el siglo XV, cuando estaba en plenitud el monasterio.

Tumbas antropomorfas aparecen por doquier.

Entre construcciones de diversas épocas.

La recogida de aguas era esencial para la vida comunitaria.

El paisaje, sensacional.

A las diez abrieron y pudimos ver la iglesia cuya cabecera son tres cuevas abiertas en la roca. Siendo la más interesante la central.

La iglesia románica, cuyas naves son perpendiculares a las cuevas, es también interesante.

Por maravillosos paisajes y por las curvilíneas y tobogánticas carreteras gallegas desde San pedro nos dirigimos a nos dirigimos a San Esteban de Ribas del Sil.

Fue este el principal monasterio de la Ribeira Sacra. Actualmente alberga un Parador de Turismo.

Poco queda de época medieval,  siendo  lo que  vemos ahora  principalmente  obra renacentista.

La iglesia, de base románica, fue modificada en el siglo XVI, construyéndose sus bóvedas, y en su fachada en los siglos XVII y XVIII.

Conserva tres claustros. El de los Caballeros, a la entrada del monasterio.

El acceso a las plantas superiores se efectúa a través de una monumental escalera.

Otro claustro es el Menor o do Viveiro, llamado así porque llenábase a veces de agua para tener truchas disponibles.

Y el último, el de los Obispos, es el más antiguo.

A la entrada (o salida) del monasterio nos recibe (o nos despide, según se mire) un cruceiro.

Vuelta a Orense por terrenos poblados de hórreos y cruceiros.

Por la tarde de nuevo a Las Burgas a llevarnos el recuerdo de sus cálidas y terapéuticas aguas.

La ventaja de ir con vehículo propio es que paras donde quieres, y eso hicimos al regreso. Un par de días en Burgos, que completaron muy bien el viaje.

Alojados en el hotel ubicado en el palacio de la Merced, casi justo enfrente de la catedral, al otro lado del Arlanzón, no podíamos estar más céntricos.

A cruzar el río.


Y por el Arco de Santa María

a la catedral.

Pero se acercaba mediodía y no era el momento de visitas turísticas, sino más bien gastronómicas. Las cercanías ofrecen lo más tradicional y lo más innovador. Era pronto y podíamos elegir antes de que todo quedase abarrotado.

Por la tarde al Museo de la Evolución Humana. Ya habíamos estado en Burgos tras su inauguración, pero no habíamos ido.

Las instalaciones impactan.

Pero los descubrimientos de Atapuerca, eje central del  museo, lo merecen.

Algunas instalaciones estaban a medio ritmo o sin funcionar debido al dichoso virus.

Por el puente de San Pablo cruzamos el río.

Al otro lado nos recibía el monumento al héroe castellano por excelencia, El Cid.

Y el centro de la ciudad, aunque pronto nos refugiamos en una cafetería hasta la hora de cenar, porque Burgos hacía honor a su leyenda de que solo tiene dos estaciones, invierno y la del ferrocarril, y el fresquito no era lo esperado en un mes de julio.

El día siguiente era para hacer una buena visita a la ciudad. Entramos por el Arco de Santa María.

Y como aún estaba cerrada la catedral, empezamos con la iglesia gótica de San Nicolás.

Todo el edificio y su contenido son de gran interés, pero el resto queda eclipsado por el retablo, obra de Simón de Colonia y su hijo Francisco, uno de los más monumentales del Renacimiento en Castilla.

Luego a dar la vuelta a la catedral.

Y a disfrutar de sus portadas. la de la Coronería al norte.

La fachada principal o de Santa María al oeste.

Y la del Sarmental, por la que hicimos la entrada, al sur.

El interior merece muchos pasos y tiempo.

Curiosidades como el Papamoscas, que abre la boca con las horas.

Y maravillas artísticas de diversas épocas como el retablo de la capilla de Santa Ana de Gil de Siloé.

En la misma capilla, en un lateral, una Santa Ana Triple de las que tanto me gustan. Es obra de Diego de Siloé.

Entre lo más conocido y monumental de la catedral está la escalera de Gil de Siloé, que permitía descender al interior desde la puerta de la Coronería.

El cimborio de la nave central es espectacular.

El retablo del altar Mayor es delos hermanos de la Haya con la colaboración de Simón de Bueras.

En la capilla de la Natividad de la Virgen llama la atención su retablo, muestra de la escultura manierista.

La capilla de los Condestables es tal vez la más relevante de toda la catedral. La presiden los sepulcros de sus benefactores, Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza. Las obras de la capilla las dirigió Simón de Colonia.

Entre los retablos de la capilla hay uno dedicado a Santa Ana, con esta imagen de Gil de Siloé.

En el claustro está instalado el museo catedralicio.

Su contenido es riquísimo. Abundan los esmaltes de Limoges como este Cristo románico.

Hay obras de Gil de Siloé.

Preciosos portapaces esmaltados gótico-renacentistas.

Este Cristo atado a la columna de Diego de Siloé.

De la catedral a la Plaza Mayor y a comer en sus aledaños.

Por la tarde una de las joyas burgalesas menos visitada. el Museo de Burgos con obras de la ciudad y provincia, que van desde la Prehistoria a las últimas vanguardias. Estábamos solos.

Lo primero que se nos presenta es una amplia colección de estelas, lápidas y miliarios romanos.

En la parte dedicada a la prehistoria Atapuerca, como era de esperar, ocupa un lugar preeminente.

De la segunda Edad del Hierro (IV-I a. C.) es la amplia colección de objetos hallados en la necrópolis de Miraveche.

De esa y otras procede un amplio surtido de navajas de afeitar.

Y de juguetes.

La época romana está ampliamente representada.

Resultan admirables objetos que han llegado a ´pocas cercanas sin demasiadas modificaciones como este brasero.

Tras Roma vienen los restos visigóticos.

Y mozárabes como esta ara de altar.

De Santo Domingo de silos proceden diversas arquetas.

La Virgen de las Batallas, felizmente recuperada tras muchos años de errar por el mundo, considera la leyenda que es la que llevaba consigo Fernán González, aunque haya un problema de compatibilidad cronológica, pero si lo dice la leyenda …

La Virgen de Buniel conserva aún todos los rasgos del románico.

otravezlaleyenda

Otra vez la leyenda. Uno d elos grandes atractivos del museo es la espada del Cid, conocida como la Tizona.

Del museo a cenar. El ambiente en Burgos era similar al anterior a la invasión vírica.

Caída la noche no decaía el ambiente en las calles y eso que en muchas terrazas funcionaban los calefactores debido al frío.

Una última mirada al emblema de Burgos y al hotel.

A dormir, madrugar, hacia Graus y fin del viaje.