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ARMENIA-GEORGIA

Armenia era un destino muy atractivo para nosotros desde hacía tiempo. Al incorporarnos al bus en Barbastro vimos que prácticamente todos eramos conocidos con los que ya habíamos comentado anteriormente realizar el viaje.

Vuelos vía Kiev sin retrasos ni problemas.

003. Aeropuerto de Kiev

Al partir de Kiev ya se ponía el sol.

004. Despegando del aeropuerto de Kiev

Y puntual llegada a Ereván.007. Aeropuerto de Erevány a dormir en Ereván.

Al amanecer desde la habitación la vista era hacia las bodegas de coñac Ararat. El aroma, sin embargo, no llegaba.

010. Ereván. Desde la puerta del hotel

Desayuno y al autobús, que empezó paseándonos por la capital.011. Ereván. Nuestro bus

La primera parada en el Parque de la Victoria, presidido por la enorme estatua representando la Madre Armenia, que en 1967 sustituyó la anterior escultura de Stalin.

020. Ereván. Parque de la Victoria. Madre Armenia

En el parque de los alrededores coexisten todo tipo de armas y elementos militares con las atracciones.

018. Ereván. Parque de la Victoria.Desde aquí se disfruta de vistas sobre toda la ciudad.

024. Ereván desde el Parque de la Victoria

027. Ereván desde el Parque de la Victoria

Descendimos del parque para ir al Matenadarán (Archivo de los Manuscritos). Se trata de una de las mejores colecciones del mundo de manuscritos y documentos antiguos.

031. Ereván. Matenadarán (Archivo de los Manuscritos)

En sus múltiples salas se acumulan auténticos tesoros como el Evangelio de Lazar, el más antiguo (887), completo y fechado de los manuscritos armenios.

035. Ereván. Matenadarán. Evangelio de Lazar. El más antiguo (887), completo y fechado de los manuscritos armenios

O esta historia ilustrada de Alejandro Magno del siglo XVII, traducción de un original griego del V.

041. Ereván. Matenadarán. Historia de Alejandro Magno. XVII. Traducción de original griego del V

El Evangelio de Echmiadzin con tapas de márfil del siglo VI (uno de los tres únicos libros conservados del mundo con este tipo de cubierta).

045. Ereván. Matenadarán. Evangelio de Echmiadzin. Tapas de márfil Siglo VI

Varios Evangelios del siglo XIII procedentes de Cilicia como los siguientes.

055. Ereván. Matenadarán. Evangelio. XIII. Cilicia

067. Ereván. Matenadarán. Evangelio. Siglo XIII. Cilicia

El Evangelio Targmanchats de 1232, ilustrado po el pintor Grigor Artsakhtsi

074. Ereván. Matenadarán. Evangelio Targmanchats. 1232. Pintor Grigor Artsakhtsi

El manuscrito armenio más grande (la Homilía de Mush) de 28 Kg. y el más pequeño de tan solo 19 gr.

076. Ereván. Matenadarán. Homilía de Mush de 1200 de 24 Kg y calendario eclesiástico de Crimea de 1436 de 19 gr.

Mientras estábamos en el Matenadarán había caído un chubasco, pero la lluvia nos respeto en la visita al monumento y museo dedicados al Genocidio Armenio, situados en una colina al oeste de la ciudad.

Fue construido en 1965 para recordar las masacres cometidas por el ejército y autoridades turcas a partir de 1915, que se calcula pudieron ocasionar la muerte de hasta un millón y medio de armenios.

El puntiagudo obelisco conmemora el renacer del pueblo armenio tras la tragedia.

090. Ereván. Monumento del genocidio armenio

Muy cerca doce bloques de hormigón (en honor a las doce regiones armenias hoy bajo dominio turco) encierran la llama perpétua dedicada a los fallecidos.

102. Ereván. Monumento del genocidio armenio

El museo es subterráneo y muestra sobre todo fotografías, libros y documentación sobre la tragedia, así como otros elementos simbólicos conmemorativos..

097. Ereván. Museo del Genocidio Armenio

098. Ereván. Museo del Genocidio Armenio

La comida la realizamos en un restaurante armenio-libanés. Los sabores de Oriente Medio como los habituales hummus (por cierto, muy buenos) estaban allí.

106. Ereván. Comida en restaurante libanés. Hummus

Y también agradables sorpresas en los postres, muy alejados de las habituales masas de almendra y miel, a veces difíciles de engullir.

107. Ereván. Comida en restaurante libanés

Junto al restaurante teníamos el inicio de La Cascada. se trata de una gigantesca escalera que parte de unos jardines en su base hasta la estatua representativa de la Madre Armenia. La primera fase de esta enorme construcción se inició en los años setenta del pasado siglo, pero su aspecto actual es fruto de la remodelación realizada a partir del año 2000 cuando se hizo cargo del complejo el norteamericano de origen armenio Gerard Cafesjian.

108b. Ereván. La Cascada

En los jardines de su parte inferior pueden admirarse esculturas de Botero.

111. Ereván. La Cascada. Escultura de Botero

Y de otros artistas como Saraj Guha.

113. Ereván. La Cascada. Escultura de Saraj Guha

Ascendiendo por los diversos pisos, que además de a pie puede hacerse por escaleras mecánicas que hay en el interior, se contemplan diversos montajes y obras artísticas.

115. Ereván. La Cascada

118. Ereván. La Cascada

126. Ereván. La Cascada

También hay salas interiores, a veces con complicados accesos, con otras obras.

117. Ereván. La Cascada

En los rellanos interiores y junto a las escaleras mecánicas suele haber exposiciones temporales de artistas contemporáneos.

124. Ereván. La Cascada

127. Ereván. La Cascada

130. Ereván. La Cascada

Otro chubasco y a dar un paseo.

Las avenidas de Ereván recuerdan todavía las ciudades soviéticas.

132. Ereván

Los autobuses cargados de bombonas de gas, también.

135. Ereván

Pero también por doquier surge la modernidad como este cajero automático entre las vallas y escombros de una obra.

137. Ereván

La Plaza de la República es el centro de la vida ciudadana, con mucha gente al atardecer que pasea o se sienta por la zona mientras la fuentes situadas frente al palacio que alberga el Museo de Historia y la Galería Nacional hacen juegos de agua al son de diversas melodías.

139. Ereván. Plaza de la República

A la hora de cenar, a restaurante turístico, donde como en todos los de ese tipo puede verse elaborar el “lavash”, el pan más popular en Armenia. Es de harina de maíz y se cuece tras elaborar la fina masa en hornos de barro empotrados en el suelo. Se usa para acompañar trocitos de comida, pero sobre todo para enrollar en él diversos alimentos, mayoritariamente vegetales. O sea, bocadillos de hierbas, aunque generalmente acompañados de quesos, salsas o yogurt.

144. Ereván. Cena. Haciendo el pan(lavash)

Las berejenas se usan de mil maneras distintas.

145. Ereván. Cena. Berenjenas rellenas

Tampoco suelen faltar diversas clases de quesos en la mesa.

146. Ereván. Cena. Quesos

Y variedad de panes aparte del “lavash”.

147. Ereván. Cena. Pan

Un grupo folklórico nos amenizó la cena.151. Ereván. Cena

El día siguiente por los alrededores de Ereván. Primer destino: el templo de Zvartnots.

154. Llegada al templo de Zvartnots

Las ruinas de lo que debió ser una construcción increible se encuentran a mitad de camino entre la capital, Ereván, y Echmiadzin, capital religiosa de los armenios.

158. Templo de Zvartnots (Ángeles celestiales)

Conforme te vas acercando la silueta del monte Ararat surge como decorado de fondo. Pese a que el día no era completamente claro, se entreveían bien los 5175 metros de lo que hoy es el monte más alto de Turquía, pero que los armenios siguen considerando como propio.

160. Templo de Zvartnots

La catedral de Zvartnots fue construida a mediados del siglo VII en al época en que se iniciaban las luchas entre árabes y bizantinos que durante siglos ensangrentaron toda la región. Fue obra del “catholicos” (primado de la iglesia armenia) Nersés III, apodado el constructor. La tradición considera que se levantó sobre el lugar donde se encontraron siglos atrás San Gregorio el Iluminador y el rey Tirídates III al que el santo curó de su locura.

161. Templo de Zvartnots

Z2000

En el siglo X, sin que se conozcan las causas, el templo se arruinó y sus restos quedaron olvidados hasta su descubrimiento a principios del siglo XX cuando se inició su reconstrucción.

Actualmennte deambular entre el bosque de columnas, con partes y algunos capiteles originales, es disfrutar de un viaje a tiempos remotos.

163. Templo de Zvartnots

165. Templo de Zvartnots

Entre los capiteles destacan algunos en los que están esculpidas águilas con las alas extendidas, todas diferentes.

189. Templo de Zvartnots

169. Templo de Zvartnots

En los alredores aparecen también los restos del palacio del “catholicos”.

170. Templo de Zvartnots

178. Templo de Zvartnots

Entre los restos apareció uno de los relojes de sol más antiguos del mundo. El original se halla dentro del pequeño museo que hay al lado de las ruinas, pero hay una copia en el exterior curiosamente colocada cara al norte, con lo que difícil tiene marcar la hora.175. Templo de Zvartnots

Se descubrieron también unas bodegas. Como se puede apreciar en la foto no muy distintas de cómo son en la actualidad.

180. Templo de Zvartnots. Bodegas

El vino ha ido siempre estrechamente unido a toda la tradición armenia. Pámpanos y uvas formaban parte de la decoración

192. Templo de Zvartnots

En el interior del museo hay más fragmentos con la misma temática. Es normal que la tradición sitúe en el monte Ararat el final del trayecto del Arca y que fuese por aquí donde Noé empezó a plantar viñas y a disfrutar (en exceso según el relato bíblico) de su mosto fermentado.

197. Templo de Zvartnots. Museo

El museo muestra otras piezas escultóricas interesantes 195. Templo de Zvartnots. Museo

Y también una maqueta con la supuesta reconstrucción del templo tal como fue, aunque hay opiniones discrepantes. Este modelo nos remite a un edificio de 55 metros de altura formado por tres poliedros concéntricos.

202. Templo de Zvartnots. Museo. Maqueta de cómo pudo ser

A pocos kilómetros Echmiadzin y a la entrada de la ciudad el primero de sus interesantes templos, Santa Hripsimé, del siglo VII.

205. Echmiadzin. Santa Hripsimé

217. Echmiadzin. Santa Hripsimé

En la cripta se veneran los restos de la Santa . Esta santa formaba parte de un grupo de unas cuarenta vírgenes huídas de Roma durante la persecución de Diocleciano y que hallaron el martirio en Armenia.

214. Echmiadzin. Santa Hripsimé. Cripta. Sepulcro de la santa

En los alrededores de la iglesia empezamos a ver krachkars, que son unas cruces esculpidas en piedra y rodeadas de auténticas filigranas, que aparecen a miles por toda Armenia. Han sido tallados desde la Alta Edad Media  a lo largo de los siglos.

224. Echmiadzin. Santa Hripsimé. Khachkar

De Santa Hripsimé a la catedral, situada dentro de un amplio recinto donde se halla también la residencia del Catholicos, un seminario, biblioteca y muchas construcciones auxiliares.

 226. Echmiadzin. Entrada al recinto de la catedral

Ese día había algún acto que reunió a muchísimos sacerdotes con el Catholicos. Se fotografiaban alrededor del patriarca con su báculo.

231. Echmiadzin. Recinto de la catedral

Por doquier veías sotanas, pero no pudimos averiguar de qué acto se trataba.

233. Echmiadzin. Recinto de la catedral

En el recinto se conservan bastantes krachkars. Algunos de ellos proceden del enclave de Najicheván, perteneciente a Azerbaiayán, donde, como en el resto del territorio azerí, han sido sometidos a una política sistemática de destrucción. 236. Echmiadzin. Recinto de la catedral. Khachkar

240. Echmiadzin. Recinto de la catedral. Khachkar

La catedral se considera fundada en 303 por el rey Tirídates III por indicación de San Gregorio el Iluminador.

242. Echmiadzin. Catedral

247. Echmiadzin. Catedral.

Anejo a la catedral hay un museo, que contiene importantes obras escultóricas y de orfebrería, entre ellas algunas muy veneradas como reliquias.

Un relicario con un fragmento de la Vera Cruz.

250. Echmiadzin. Catedral. Museo. Relicario con fragmento de la Santa Cruz

O la lanza con la que el centurión Longinos traspasó el cuerpo de Cristo.251. Echmiadzin. Catedral. Museo. Lanza de Longinos

Cerca de la catedral está Santa Gayané, del siglo VII. Santa Gayané era la superiora del grupo de monjas huídas de Roma, que como todas las demás también fue martirizada.

263. Echmiadzin. Santa Gayané

Esta iglesia es la única en Armenia que tiene monjas pues el monacato armenio es siempre masculino, aunque solo quedan la de la fotografía y otra.

269. Echmiadzin. Santa Gayané. Interior. Presbiterio. Una de las dos únicas monjas armenias

En la cripta donde se hallan los restos de la santa no suelen faltar los devotos.

270. Echmiadzin. Santa Gayané. Cripta

Regresando a Ereván comimos en una escuela-taller donde nos atendieron muy bien los alumnos de hostelería.

273. Escuela de hostelería

La tarde la empezamos en la Plaza de la República.

288. Ereván. Plaza de la República

Para visitar el Museo de Historia. Larga e instructiva visita, aunque cansada pues en poco rato es imposible verlo todo. Siempre es preferible seleccionar cuando no sobra el tiempo.

276. Ereván. Plaza de la República

No es posible mostrar nada del contenido del museo pues está terminantemente prohibido tomar ningún tipo de fotografías. De todos modos creo que vale la pena ver, aunque la foto sea de una copia, el objeto más curioso que contiene, un zapato de mujer de cuero al que se adjudican 5800 años de antigüedad.

1056. Excavaciones cueva Areni-1. Los zapatos más antiguos del mundo. 388 a. C.

Nos dimos luego un paseo por el centro de la ciudad. Por la calle Abovian y avenida Norte.

291. Ereván. Calle Abovian

Hasta la plaza de Francia.293. Ereván. Plaza de Francia

Donde se halla el Palacio de la Ópera.

298. Ereván. Plaza de Francia. La Ópera

Regresamos por la moderna avenida Northern, en la que se encuentran las más innovadoras tiendas y cafeterías.

301. Ereván. Northern Avenue

Para ir regresando hasta el hotel entre hallazgos no tan innovadores como este autobús en reparación, sirviendo la calle de taller.

303. Ereván. Bus en funcionamiento

Por la mañana antes de dejar Ereván hicimos una breve parada en la Mezquita Azul de 1765, la única mezquita que queda en la ciudad.

306. Ereván. Mezquita Azul

308. Ereván. Mezquita Azul

Casi enfrente de la mezquiat está el antiguo mercado de las flores, hoy convertido en galerás comerciales.

309. Ereván. Antiguo mercado de flores

Ya en ruta hacia el lago Sevan nos detuvimos en unos yacimientos de obsidiana, muy abundante en Armenia.

311. Yacimientos de obsidiana

Ya en el lago, el mayor de la Armenia actual, situado a dos mil metros de altitud, pudimos disfrutar del paisaje.

320. Monasterio de Savanavank

Antes de subir la escalinata que conduce al monasterio de Sevanavank.

317. Monasterio de Savanavank

El monasterio antes ocupaba una isla, que ha sido transformada en península por el descenso de nivel del lago debido a las obras hidráulicas del período soviético no demasiado respetuosas con el medio ambiente. Sus edificios fueron muy dañados por el terremoto de 1936 y luego abandonados por las autoridades hasta que se inció su reconstrucción con la cáida de la Unión Soviética.

Se conservan dos iglesias. La primera que se encuentra es la dedicada a los Santos Apóstoles.

333. Monasterio de Savanavank. Santos Apóstoles

366. Monasterio de Savanavank. Santos Apóstoles

Algo más arriba se halla la de la Santa Madre de Dios.

334. Monasterio de Savanavank. Santa Madre de DiosEn ésta es magnífica la talla de su puerta.

336. Monasterio de Savanavank. Santa Madre de Dios

Sobre ambas aún encontramos las ruinas de San Haotiun. Ésta fue desmantelada por completo y sus piedras usadas en diversas construcciones.

351. Monasterio de Savanavank. Ruinas de San Haotiun

Las vistas, fantásticas.

345. Monasterio de Savanavank. Santa Madre de Dios.

353. Monasterio de Savanavank

Subiendo hacia la colina los inevitables kachkars.

358. Monasterio de Savanavank. Khachkars

Desde arriba, de maravilla.

359. Monasterio de Savanavank. Santos Apóstoles

Continuamos por carreteras rodeadas de bosques y vegetación, con las vacas paseando tranquilamente por el arcén o por en medio si les apetece.

373. Hacia Diliján

Hasta llegar a Goshavank, pueblecito tradicional surgido al amparo del monasterio.

434. Goshavan

El monasterio está compuesto de varias iglesias y capillas, biblioteca y otras dependencias que en los siglos XII y XIII lo convirtieron en un centro religioso-cultural de primer orden.

377. Monasterio de Goshavank

379. Monasterio de Goshavank

381. Monasterio de Goshavank. Acceso al gavit de Santa Madre de Dios

La iglesia principal dedicada a la Santa Madre de Dios está precedida de un amplio “gatvin”, palabra que en armenio designa lo que nosotros conocemos como nártex.

398. Monasterio de Goshavank. Gavit de Santa Madre de Dios

Algunas dependencias están únicamente separadas de otras por pasos abovedados.

402. Monasterio de Goshavank. Paso entre Santa Madre de Dios y auditorio-escritorio

Hay elementos constructivos que recuerdan tanto al primer gótico, que es inevitable pensar que las comunicaciones de Armenia con Occidente en aquellos tiempos indudablemente eran frecuentes.

405. Monasterio de Goshavank. Escritorio

408. Monasterio de Goshavank.

Tanto como recuerdan al románico algunas capillas por el interior.

415. Monasterio de Goshavank. San Gregorio

Los Krachkars abundan.423. Monasterio de Goshavank. San Gregorio

En algunos casos,  excepcionales.

425. Monasterio de Goshavank. Khachkar

La capilla de San Gregorio el Iluminador es la más tardía.

426. Monasterio de Goshavank. San Gregorio Iluminador

Siendo su portada, especialmente el tímpano, una filigrana.

427. Monasterio de Goshavank. San Gregorio Iluminador

Aún nos quedaba otro monasterio para acabar la mañana, el de Haghartsin. Situado en un paraje que es una explosión de verdor.

439. Subida al monasterio de Haghartsin

Subiendo al monasterio un grupo de kachkars.

437. Subida al monasterio de Haghartsin. Khachkars

El monasterio está formado por varias iglesias con sus gavit, el refectorio y un edificio mortuorio.

440. Monasterio de Haghartsin

El primer edificio que aparece es el refectorio.442. Monasterio de Haghartsin. Refectorio

445. Monasterio de Haghartsin. Refectorio.

Luego la iglesia de la Santa Madre de Dios.

449. Monasterio de Haghartsin. San Gregorio y atrio

457. Monasterio de Haghartsin. San Gregorio.

459. Monasterio de Haghartsin. Santa Madre de Dios

En la parte posterior de esta iglesia aparecen los bajorrelieves de los hermanos Zacaryan, patronos del monasterio (1281).

465. Monasterio de Haghartsin. Santa Madre de Dios

Hay también espléndidos khachkars.

462. Monasterio de Haghartsin. KhachkarY al fondo la pequeña iglesia de San Esteban.

466. Monasterio de Haghartsin. San Esteban

El decorado de fondo realza aún más el monasterio.473. Monasterio de Haghartsin. Santa Madre de Dios

También en la visión lejana.

477. Monasterio de Haghartsin

Más krachkars junto a una capilla medieval en el camino de vuelta.

475. Regresando del monasterio de Haghartsin. Khachkars

Y para los que nos gusta buscar restos por doquier las ruinas de otra capilla entre la vegetación.

479. Ruinas de capilla cerca del monasterio de Haghartsin

Comimos a hora avanzada. Menos mal que en Armenia la comida es abundante y si no con los “bocadillos de hierbas” (pan lavash relleno de perejil, tallos y hojas de todas las hierbas y verduras imaginables con queso o yogurt) se rehace uno.

481. Diliján. Comida. Bocadillos de hierbas

Y a Diliján, ciudad de veraneo entre bosques.

482. Diliján

Visitamos un pequeño barrio con tiendas y talleres de artesanos.483. Diliján. Barrio de artesanos

484. Diliján. Barrio de artesanos

Y al hotel. A descansar pues poco había que hacer por los alrededores.486. Diliján. Hotel

Por la carretera que conduce hacia Vanakor se encuentran dos pueblos molokans, Lermontovo y Fioletovo. Los molokans proceden de Rusia desde donde emigraron en el siglo XIX. Son endógamos, siguen conservando como lengua el ruso y son reacios a los cambio tecnológicos más allá de lo necesario. En estos pueblos no se ven antenas de televisión. Los hombres llevan barba y las mujeres no se cortan el pelo que llevan siempre recogido bajo un pañuelo. No son tampoco demasiado amigos de las visitas. Entre todo esto han conservado un modo de vida tradicional que parece transportarte en el tiempo.

490. Pueblos molokans

492. Pueblos molokans

494. Pueblos molokans

El camino hacia Vanadzor seguía por bucólicos escenarios.

497. Hacia Vanadzor

No lo es tanto la ciudad de Vanadzor cuyas calles y edificios originarios en su mayoría de la épcoa soviética denotan el paso del tiempo.

498. Alrededores de Vanazdor

502. Alrededores de Vanazdor

Desde allí tuvimos que hacer bastantes kilómetros de desviaciones debido al mal estado de la carretera principal que conduce a Alaverdi.

506. Hacia Alaverdi

507. Hacia Alaverdi

Las plantaciones de patatas ocupan grandes extensiones.

511. Hacia Alaverdi

Las poblaciones que cruzábamos eran claro ejemplo de vida rural.

512. Hacia Alaverdi

Alaverdi en el espectacular cañón del río Debed es una ciudad industrial que gira en torno a sus minas y manufacturas de cobre.

516. Alaverdi y cañón del Debed

Después de descender hasta Alaverdi, a subir de nuevo hacia Sanahin.

519. Alaverdi y cañón del Debed

Sanahin es otra población que denota el paso del tiempo y cuyo principal atractivo es el cercano monasterio.

522. Sanahin

Sanahin significa “más viejo que ese” para indicar que es más antiguo que el cercano monasterio de Haghpat. Sus más importantes edificaciones datan del siglo X. Fue el centro cultural y religioso del reino de Lori del X al XII.

El primer edificio que se encuentra es la iglesia de San Salvador.

524. Monasterio de Sanahin. San Salvador

530. Monasterio de Sanahin. San Salvador

Va precedida, como es habitual, de un espectacular gavit (nártex).

531. Monasterio de Sanahin. San Salvador. Atrio

538. Monasterio de Sanahin. San Salvador

Entre los pasadizos de comunicación entre diversas estancias aparecen krachkars.

540. Monasterio de Sanahin. San Salvador

La iglesia de la Santa Madre de Dios fue la primera, en torno a la cual se fueron levantando los restantes edificios.

545. Monasterio de Sanahin. Santa Madre de Dios

574. Monasterio de Sanahin.

Los columnas y pilares nos muestran la maestría de quienes esculpieron sus adornos.

552. Monasterio de Sanahin. Santa Madre de Dios

553. Monasterio de Sanahin. Santa Madre de Dios

San Gregorio es la tercera de las iglesias.

558. Monasterio de Sanahin. Capilla de San Gregorio

563. Monasterio de Sanahin. Capilla de San GregorioEn un bajorrelieve están esculpidos los fundadores.

564. Monasterio de Sanahin. Capilla de San Gregorio

Otro edificio es el escritorio.565. Monasterio de Sanahin. Escritorioy aún quedan ruinas de otras construcciones.

571. Monasterio de Sanahin.

Dejamos Sanahin en dirección a la frontera georgiana. Por el camino puestos de frutas, verduras y setas en los arcenes.

579. Ya en Georgia. Venta de frutas en la carreteraYa en Georgia, paisaje llano entre campos de cultivo.

581. Rumbo a Tiflis

582. Rumbo a Tiflis

Los pueblos no muy grandes y de sencillas construcciones.586. Rumbo a Tiflis

Hasta llegar a Tiflis con aspecto de gran ciudad.

592. Rumbo a Tiflis

La iglesia de Metekhi y la estatua del rey Vakhtang situadas sobre el río Kura.

595. Tiflis. Iglesia de Metekhi y estatua del rey Vakhtang

Comimos en un restaurante muy cercano a la iglesia desde donde teníamos buenas vistas sobre la fortaleza de Narikala del siglo IV, que domina la ciudad.597. Tiflis. Fortaleza de Narikala

Y sobre el resto de la ciudad situado en la otra orilla del Kura.600. Tiflis

Tras la comida la iglesia de Metekhi fue la primera visita. Es del siglo XIII y está situada sobre un santuario cristiano del siglo V construido por Vakhtang I Gorgasali, fundador de la ciudad.

En la iglesia está enterrada Santa Shushanik. Ésta, de familia armenia cristiana, era la esposa del príncipe Varsken, aliado de los persas, que para congraciarse con ellos se convirtió al zoorastrismo. Como ella no quiso renegar de su fe la encerró durante seis años hasta su muerte. Estos hechos se narran en un manuscrito del siglo X que es la primera muestra de la literatura georgiana.

609. Tiflis. Iglesia de Metekhi

La estatua en bronce es de 1967 y representa al fundador de la ciudad apodado “cabeza de Lobo”, que tuvo un destacado papel en las luchas entre bizantinos y persas en el siglo V.

617. Tiflis. Estatua del rey Vakhtang

Desde la plazoleta adyacente a la iglesia se dispone de buenas vistas sobre las construcciones más modernas de la ciudad.

605. Tiflis

Cruzando el río se llega a la plaza Gorgasali de donde parten algunas de las principales calles de la ciudad y que fue en la Edad Media punto importante en la Ruta de la Seda.

621. Tiflis. Gorgasali Square

A escasa distancia aparece la simpática escultura que representa el “tamadá” bebiendo vino en un cuerno. El “tamadá” es en Georgia un personaje imprescindible en todos los banquetes y festejos. Es el maestro de los brindis, quien dirige el banquete en las fiestas georgianas denominadas “supra”. Su papel es parecido al que ejerce en las bodas rusas. Ha de ser buen orador, ingenioso, con facilidad de palabra y don de gentes

623. Tiflis. Escultura representando el Tamada (el patrón de la mesa y el vino en Georgia)

Pasamos por delante de la Sinagoga.625. Tiflis. Sinagoga

La residencia del patriarca.

628. Tiflis

La catedral de Sioni.

630. Tiflis. Catedral de Sioni

Y seguimos paseando por las animadas calles de la ciudad.

631. Tiflis

En los tenderetees callejeros nos llamaron la atención lo que a primera vista parecen salchichas y otros embutidos. En realidad, nada más lejano. Se trata de “churchielas”. Son mostos de frutas con harina a los que se añaden nueces y avellanas y se dejan secar.

632. Tiflis

Nos acercamos hasta el puente peatonal de la Paz, obra de diseño ultramoderno, inaugurada en 2010, que une la ciudad antigua con la zona donde se han construido diversos edificios futuristas.

633. Tiflis

Po cualquier sitio venta de zumos, especialmente de las deliciosas granadas.634. Tiflis

Encontramos cerrada la basílica de Anchiskhati, del siglo VI, la iglesia más antigua de la ciudad.

639. Tiflis. Anchiskhati

Cerca contemplamos la pequeña Torre del Reloj, que cada hora entretiene al público con el desfile de sus autómatas, parecido a otros relojes similares como los de Praga, Viena, o Laguardia para no ir tan lejos.

641. Tiflis. Torre del Reloj

Acercándose ya la hora de cenar nos dirigimos a Abanotubani, el barrio de los baños de aguas sulfurosas, que tanto han identificado a Tiflis a lo largo de la historia.

649. Tiflis. Abanotubani

Pasear a lo largo del riachuelo que atraviesa la zona es una delicia.

653. Tiflis. Abanotubani

655. Tiflis. Abanotubani

Para encontrarte con la sorpresa final de una pequeña cascada en el centro de la ciudad.

657. Tiflis. Abanotubani

A diferencia de otras ciudades, Tiflis está bien iluminada de noche. Hicimos un amplio recorrido en bus y vale la pena.

La plaza de la Libertad es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

664. Tiflis. Plaza Libertad

Por la mañana salimos de Tiflis en dirección a Gori.

665. Hacia Gori

Antes de llegar vimos en la colina la iglesia de Jvari a la que iríamos por la tarde.

667. Hacia Gori. Iglesia de Jvari

Gori era la ciudad natal de Stalin. No tiene mucho más interés que el que pudiera tener ver su casa natal y el museo dedicado al personaje.

669. Gori. Museo de Stalin

El museo ocupa un caserón que recuerda mucho el concepto de museo propio de la época soviética.

670. Gori. Museo de Stalin

Algún pasillo como el que conduce a los servicios hasta me pareció lúgubre.

671. Gori. Museo de Stalin

Una interminable serie de salas con fotografías, retratos y algún recuerdo constituye el museo. Mientras se recorre, una de las nostálgicas cuidadoras va explicando al turista las bondades y maravillas del dictador.672. Gori.Museo de Stalin

A algunos tal vez les resulte muy emotivo verlo abrazando niños, escribiendo poemas y oyendo cantar a los pajaritos …

673. Gori. Museo de Stalin

En el patio está el vagón de tren en el cual se desplazaba.

668. Gori. Vagón de tren de Stalin

Con algunas comodidades propias del comunismo donde todos son iguales, pero algunos más que otros.

678. Gori. Vagón de tren de Stalin

De Gori a Uplistsikhe. Se trata de la ciudad más antigua de Georgia, excavada completamente en la roca.

683. Uplistsikhe

Se le calculan 4000 años de antigüedad.

686. Uplistsikhe

El lagarto es el símbolo de la ciudad, lo que es normal dada su abundancia. Te observan desde cualquier lugar.

688. Uplistsikhe Lagarto

Las calles e incluso una calzada importante se excavaron en la roca.

690. UplistsikheA orillas del río Kura nunca le debió faltar el agua ni de boca ni de riego.

693. Uplistsikhe

Abundan los depósitos de todos los tamaños. Es de suponer que dedicados sobre todo a la conservación del vino, que fue la fuente principal de riqueza de la ciudad.

694. Uplistsikhe

Hasta teatro llegó a tener.696. Uplistsikhe. El teatro

702. Uplistsikhe

706. Uplistsikhe

En la zona más elevada se levanta la iglesia de Uplitsulis del siglo X. Una muestra de cuando la ciudad ya había abandonado el paganismo y llevaba siglos cristianizada.

708. Uplistsikhe

723. Uplistsikhe. Iglesia de Uplitsulis (siglo X)

711. UplistsikheTambién tenía farmacia.

715. Uplistsikhe. Farmacia

Y capillas excavadas en la roca.718. Uplistsikhe

A sus pies también se extendió la ciudad en la zona más cercana a los cultivos.

728. Uplistsikhe

Descendiendo ya nos íbamos fijando más detenidamente en los lagartos. Serpientes no vimos, pese a que tanto éstas como los escorpiones son también abundantes.

730. Uplistsikhe. Lagarto

738. Uplistsikhe. Lagarto

Emprendimos el camino de regreso por zonas donde abundaba el ganado.

741. Regresando hacia Gori

Hasta parar en una casa rural rodeada de viñedos.

753. A comer en casa de campo con bodega

Donde nos enseñaron su bodega.

746. A comer en casa de campo con bodega

Y luego probamos sus muy buenos vinos y su variada comida.747. A comer en casa de campo con bodega

Entre otras muchas cosas unos buenos champiñones al queso.748. A comer en casa de campo con bodega

Jachapuri (pan de queso).

749. A comer en casa de campo con bodega

Jinkali, el plato nacional por excelencia. Una especie de raviolis rellenos de carnes especiadas. Se agarran por la puntita, se les da un buen mordisco, se sorbe el jugo y después se comen.

750. A comer en casa de campo con bodega

No podía faltar la barbacoa, siempre presentada en pinchos.751. A comer en casa de campo con bodega

Después de comer, a Mtskheta, la ciudad santa de Georgia. Fue capital del reino de Iberia, que ocupaba buena parte de la actual Georgia en época grecorromana. Por motivos devocionales o sencillamente turísticos es muy visitada y los tenderetes se extienden a lo largo de las calles.

754. Mtskheta

Rodeada de muralla se levanta la catedral de Svetitskhoveli construida en el siglo XI.

757. Mtskheta. Catedral de Svetitskhoveli

Era el lugar de coronación de los reyes georgianos y se supone que bajo ella está enterrada la túnica de Cristo.

760. Mtskheta. Catedral de Svetitskhoveli

Es normal que en su interior se celebre siempre alguna cereemonia.

771. Mtskheta. Catedral de Svetitskhoveli

En sus paredes hay interesantes muestras escultóricas si bien descontextualizadas.

762. Mtskheta. Catedral de Svetitskhoveli

763. Mtskheta. Catedral de Svetitskhoveli

Subimos después a Jvari. Este templo extraordinario se ubica en una posición privilegiada.

779. Santuario de Jvari

794. Santuario de Jvari

Las vistas sobre la unión del Mtkavari y el Aragvi son preciosas.803. Desde el santuario de Jvari

Descendiendo en busca del autobús la perspectiva de la iglesia, los restos de fortificaciones, los curas y el gallo en primer plano formaban una curiosa estampa.

809. Santuario de Jvari

Ya anocheciendo llegamos a Tiflis.

812. Llegando a Tiflis

Allí nos esperaba una cena con espectáculo folklórico.

814. Tiflis. Cena-espectáculo

Más Jachapuri.817. Tiflis. Cena-espectáculo. Jachapuri acharuli

Y más Jinkali.

818. Tiflis. Cena-espectáculo. Jinkali

Una del grupo cumplía años y pronto todo el restaurante se unió a la celebración, mientras se sucedían los brindis ¡”Chacha”!, el orujo georgiano.

820. Tiflis. Cena-espectáculo

Tocaba volver a Armenia. Y hacia la frontera de Sadakhlo por paisajes rurales.

826. Camino a la frontera

Ya en Armenia, otro monasterio. el de Haghpat. Muy cercano al de Sanahin, la leyenda dice que su constructor fue el hijo del arquitecto de este último, tras discutir con su padre. El monasterio fue centro religioso y cultural, pero los monjes no vivían en él sino en poblaciones cercanas.

827. Monasterio de Haghpat

Lo primero que aparece es la iglesia de San Gregorio del siglo XI.828. Monasterio de Haghpat. San Gregorio

En su muro lateral los niños procuran recorrerlo agarrados en los escasos salientes de la pared sin tocar el suelo con lo que verán realizado un deseo. Las creencias en la buena suerte y toda clase de supersticiones están muy difundidas entre los armenios.

829 Monasterio de Haghpat

El interior, como es habitual en toda la arquitectura armenia medieval, invita al recogimiento por su escasa iluminación.

832. Monasterio de Haghpat. San Gregorio

La siguiente iglesia es la de la Santa Cruz.

866. Monasterio de Haghpat.Se accede por su amplia portada.

833. Monasterio de Haghpat. Santa Cruzz

La precede un gavit (nártex).

834. Monasterio de Haghpat. Santa Cruz

Mientras unas escaleras acceden al interior.

848. Monasterio de Haghpat. Santa Cruz

En el ábside se conservan pinturas, lo que no es demasiado habitual en Armenia.

839. Monasterio de Haghpat. Santa Cruz

842. Monasterio de Haghpat. Santa CruzLa iglesia de la Madre de Dios es más pequeña.

852. Monasterio de Haghpat. Madre de Dios

853. Monasterio de Haghpat. Madre de Dios

854. Monasterio de Haghpat. Madre de Dios

El monasterio fue fundado por la reina Josrovanush en 976, que lo dedicó a sus hijos Sembat y Gurguén, que aparecen en un bajorrelieve con la maqueta de la iglesia.

870. Monasterio de Haghpat. Santa Cruz. Personajes sosteniendo la maqueta del monasterio

La biblioteca y escritorio constituyeron un centro literario de primer orden con importantes escribas e ilustradores.

861. Monasterio de Haghpat. Madre de Dios

Son muy curiosos los agujeros en el suleo que al parecer iban destinados a esconder manuscritos.

860. Monasterio de Haghpat. Madre de Dios

El campanario se levanta aislado del conjunto de construcciones.

885

Hay también un recinto para enterramientos. Con los inevitables krachkars naturalmente.

883. Monasterio de Haghpat

De krachkar sobresale uno entre todos los del monasterio. Es tal vez el más conocido de Armenia. Se trata del krachkar del Santo Salvador de 1273.

857. Monasterio de Haghpat. Krachkar del Santo Salvador (Varham. 1273)

Una fuente medieval, que aún usan los lugareños para proveerse de agua, completa el conjunto.

875. Monasterio de Haghpat. Fuente

Desde Haghpat se divisan bien los montes cercanos, incluso la chimenea trasladada a la cima de una montaña de la manufactura de cobre que es la industria principal de Alaverdi y de cuyos niveles de contaminación, pese al traslado de la chimenea, más vale no hablar.

849. Monasterio de Haghpat

Descendimos del monasterio con precaución  para no atropellar a los viandantes que cruzan las carreteras con total impunidad.

890. Descendiendo del monasterio de Haghpat

Comimos en un agradable restuarante cercano.891. Restaurante

Con un cordero excelente.893. Restaurante

Desde el restaurante se veían bien las ruinas de la fortaleza Kayan.898. Fortaleza Kayan

902. Fortaleza Kayan

Y más cerca que del monasterio Alaverdi y su chimenea.

907. Alaverdi

Esta vez fuimos a Ereván por una carretera más recta, pero llamarle carretera no es muy apropiado.

13445409_892749557500074_2776753499091403483_n

909. Maravillosa carretera

Ya en carretera más normal empezamos a divisar el monte Aragatz con sus más de cuatro mil metros.

910. Camino a Ereván y el Ararat

911. Camino a Ereván y el Ararat

Las acelgas era el producto más vendido en los arcenes.915. Venta de acelgas

El alfabeto armenio de treinta y seis letras hata cuenta con un monumento propio.

920. Arshavan. Monumento alfabeto armenio

Atardeciendo llegábamos a Ereván, donde aún hubo tiempo para pasear y relajarse antes de ir a cenar.

928. Llegando a Ereván

Más monasterios para el día siguiente. El primero, Khor Virat, en paisaje de viñedos y casi en las faldas del monte Ararat.

930. Llegando al monasterio de Khor Virab

Antes de llegar un cementerio de notable tamaño.935. Llegando al monasterio de Khor Virab. cementerio

El monasterio está rodeado de murallas. Aquí fue donde el Tirídates III tuvo preso durante trece años en un foso lleno de culebras y escorpiones a Gregorio el Iluminador, hasta que el rey enloqueció tras martirizar a Santa Gayané y restantes monjas huídas de Roma. Entonces Gregorio le curó de su enfermedad, abrazando el rey el cristianismo y convirtiéndolo el año 301 en religión del estado con lo que Armenia fue el primer país oficialmente cristiano del mundo.

936. Monasterio de Khor Virab

Muy cerca está la frontera turca a la cual pertenece hoy el monte Ararat.

939. Monasterio de Khor Virab. Frontera con Turquía

La iglesia de la Santa Madre de Dios, del siglo XVII, es el edificio principal.

940. Monasterio de Khor Virab. Santa Madre de Dios

942. Monasterio de Khor Virab. Santa Madre de Dios

948. Monasterio de Khor Virab. Santa Madre de Dios

En uno de sus muros hay un bajorrelieve que narra la historia de San Gregorio el Iluminador.

943. Monasterio de Khor Virab. Santa Madre de Dios. San Gregorio Iluminador curando al rey Tirítades III

La iglesia situada sobre el pozo donde estuvo encerrado el santo está al otro lado del patio.

951. Monasterio de Khor Virab. San Gregorio Iluminador

Muestra una portada bellamenrtre esculpida.953. Monasterio de Khor Virab. San Gregorio Iluminador

Se puede bajar al pozo por una estrechísima escalera vertical. Tanto por mi tamaño como por mis intereses me pareció oportuno dejarlo para mejor ocasión.

Los viñedos ocupan muchas hectáreas. Hemos de suponer que desde que Noé, primer viticultor y primer beodo, bajó del arca aquí han seguido las cepas durante milenios.

960. Viñedos cerca del monasterio de Khor Virab

Prosiguiendo nuestra ruta pasamos por una zona con abundantes nidos de cigüeñas. Si aquí hubo el primer vino quizás también aquí las primeras cigüeñas pudieron empezar a distribuir niños.

961. Cigüeñas cerca del monasterio de Khor Virab

El camino hacia el monasterio de Novarank era cada vez más pintoresco. Primero, prados.

963. Hacia el monasterio de Novarank

Luego se entra en un espectacular cañón. Montes y cuevas.

965. Hacia el monasterio de Novarank

969. Hacia el monasterio de Novarank

Cascadas.966. Hacia el monasterio de Novarank

Todo más escarpado cuanto más te aproximas al monasterio.

973. Hacia el monasterio de Novarank

Novarank entre montes, bosques y agua como los demás monasterios. Estuvo activo hasta el siglo XIX siendo residencia de los obispos de Syunik. Los primeros edificios son de los siglos XIII y XIV y se atribuyen al arquitecto, escultor y mimiaturista Momik.

Al llegar destacan sus dos principales iglesias, la de la Santa Madre de Dios y San Esteban.

976. Monasterio de Novarank

La de la Santa Madre de Dios es la primera. Es de 1339 como confirma una inscripción en la fachada.

979. Monasterio de Novarank. Santa Madre de Dios

La decoración escultórica es notable. En la parte superior del muro oeste un aguila agarra un ciervo. Es el símbolo de lso orbelianos, familia noble de origen georgiano que fue la promotora del monasterio, que también usó como panteón funerario.

986. Monasterio de Novarank. Santa Madre de Dios

La Virgen con el Niño decora el tímpano inferior.992. Monasterio de Novarank. Santa Madre de Dios. Portal inferior. Tímpano

Mientras sirenas aladas y palomas rodean las arcuaciones.

993. Monasterio de Novarank. Santa Madre de Dios. Portal inferior. Sirena 1

En el tímpano superior está Jesús entre San Pedro y San Pablo.998. Monasterio de Novarank. Santa Madre de Dios. Portal superior. Tímpano

La iglesia más grande es San Esteban.

1012. Monasterio de Novarank. San Esteban

980. Monasterio de Novarank. San Esteban

En su fachada, que da acceso al gavit, también hay dos tímpanos esculpidos.

1016. Monasterio de Novarank. San Esteban

El inferior con la Virgen y el Niño

1018. Monasterio de Novarank. San Esteban

En el superior Dios Padre sostiene la cabeza de Adán que recibe el soplo de la vida de la paloma representando el espíritu Santo. A la izquierda aparece la escena de la Crucifixión.1019. Monasterio de Novarank. San Esteban

En el interior del gavit prosiguen los sillares esculpidos.

1025. Monasterio de Novarank. San Esteban

El interior de la iglesia fue reconstruido hace unos años para paliar los efectos del terremoto de 1840.

1027. Monasterio de Novarank. San Esteban

1028. Monasterio de Novarank. San Esteban

En la zona funeraria hay un buen conjunto de khachkars

990. Monasterio de Novarank

También hay losas sepulcrales frente a San Esteban como ésta de un obispo.

1041. Monasterio de Novarank. Lápida obispoDe la iglesia de San Gregorio sólo quedan las ruinas.

1042. Monasterio de Novarank. San Gregorio

Nos despedimos de Novarank y del cura que está a cargo de las iglesias.

1046. Monasterio de Novarank

Descendimos de nuevo el cañón.1047. Bajando del monasterio de Novarank

Y paramos en la Cueva de los Pájaros, las excavaciones donde se halló el zapato más antiguo del mundo, que está en el museo en Ereván. El clima especial de la gruta ha permitido que se conserven restos orgánicos del cuarto y quinto milenio a. C. y también ha demostrado la antigüedad de la cultura del vino.

1051. Excavaciones cueva Areni-1

A continuación paramos a catar vinos en una bodega cercana.1057. Bodegas Areni

El guía la emprendió también con el piano.

1059. Bodegas Areni

Comimos y regreso a Ereván, donde paseamos tranquilamente por la ciudad viendo sobre todo el ambiente en las fuentes de la Plaza de la República.

1060. Ereván. Plaza Republica

Se acercaba el fin del viaje, pero aún quedaban monasterios que ver (¡y los que nos dejamos!).

Por el camino talleres y desgüaces improvisados al borde de la carretera.

1065. Hacia el monasterio de Geghard

Paisajes verdes hacia un lugar de difícil acceso hasta hace poco.

1068. Hacia el monasterio de Geghard

Los alrededores del monasterio de Geghard, increíbles.

1069. Monasterio de Geghard

El monasterio actual es del siglo XIII, pero ocupa el lugar de un templo cristiano anterior destruido por los árabes, y éste, a su vez, el de un santuario pagano vinculado al culto del agua. Era famoso por sus reliquias entre ellas la lanza de Longinos, hoy custodiada en la catedral de Echmiadzin. Otra reliquia importante era un trozo de madera atribuida al arca de Noé. Fue destruido de nuevo por los mongoles y afectado por varios terremotos siendo cada vez de nuevo reconstruido hasta que sufrió un abandono total durante el período soviético. Los últimos años ha conseguido ser restaurado de nuevo.

La iglesia principal es Katoghikeh.

1074. Monasterio de Geghard. KatoghikehSu portada está primorosamente esculpida.

1077. Monasterio de Geghard. KatoghikehAsí como sus ventanas.

1080. Monasterio de Geghard. Katoghikeh

Y otros sillares como éste con la lucha de un león con un toro.

1079. Monasterio de Geghard. Katoghikeh

Hay capillas íntegramente excavadas en la roca.

1084. Monasterio de Geghard.

En una de ellas tuvimos la oportunidad de escuchar un concierto de música coral.

1092. Monasterio de Geghard.

Un arco conopial cierra la portada de acceso al gavit de la iglesia principal.

1081. Monasterio de Geghard. KatoghikehMás decoración escultórica hallamos en su interior.

1101. Monasterio de Geghard.Llaman la atención unas peculiares sirenas.

1109. Monasterio de Geghard.

También se conserva la piscina de aguas milagrosas a las que se atribuye el poder de hacer quedar encintas a mujeres estériles. No sé si únicamente con el poder del agua.

1114. Monasterio de Geghard.Los khachkars tampoco son ajenos al monasterio.

1085. Monasterio de Geghard. Krachkars

En los puestos de venta cercanos al monasterio no faltaban los orejones de albaricoque (la fruta nacional) y otras frutas deshidratadas, así como las tiras de frutos secos caramelizados.

1115A. Monasterio de Geghard

De Geghard al cercano Garni. Allí nos recibían mermeladas y confituras, muy habituales en un país donde la fruta es abundante y variada.

1120. Llegando a Garni. MermeladasGarni está situado en una posición privilegiada sobre el río Azat.

1122. Garni

Se trata del único templo pagano que sobrevivió en Armenia. Tal vez porque fue usado como palacio de verano por algunos reyes armenios.

1124. Garni

Cerca quedan restos de las termas de época romana y de sus mosaicos.

1127. Garni. Termas

1125. Garni. Termas

El templo es jónico hexástilo. Estaba dedicado a Mitra y conmemoraba la incorporación de Armenia al imperio romano en tiempos de Nerón.

1131. Garni

1144. Garni 1145. Garni

1133. Garni

1136. Garni

Junto al templo quedan los restos de la iglesia de Sión, de forma circular, que intentaba emular la catedral de Zvarnots.

1132. Garni

1143. Garni

El panorama pone de relieve la posición defensiva de este lugar.

1147. Garni

En el mismo Garni comimos y pudimos ver otra vez la elaboración del pan “lavash”. Creo que de tanto verlo hasta he aprendido a hacerlo.

1152. Garni. Restaurante

Por la tarde regreso a Ereván.

1153. Ereván

La última de las visitas importantes, la fábrica del coñac Ararat.  Al decir de los entendidos la única que puede competir con los coñacs franceses.

1166. Ereván. Bodegas Ararat

1157. Ereván. Bodegas Ararat

Conservan barriles dedicados a muchas personalidades. Uno que se vaciaba a menudo es el dedicado al antiguo presidente ruso Boris Yeltsin.

1158. Ereván. Bodegas Ararat. Barril de Yeltsin

Ha habido muchos otros aficionados relevantes a este coñac. Uno de ellos Wiston Churchill, que cada año recibía el regalo de trescientas botellas de su amigo Stalin. ¡Lo que habrá tenido que ver el coñac con el destino de muchos países y personas en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo!

1161. Ereván. Bodegas Ararat

Finalizamos con una cata.

1164. Ereván. Bodegas Ararat

Cerca de las bodegas se encuentra el estadio del club de fútbol también de nombre Ararat.

1169. Ereván. Estadio

Y desde allí se contempla bien el hotel en el que nos alojábamos.

1167. Ereván. Hotel

Y la iglesia de San Sergio.

1168. Ereván. San Sergio

Y a pasear por la ciudad hasta la hora de cenar y a dormir un rato pues el madrugón para tomar el avión fue de cuidado.

Regreso sin complicaciones y hasta el próximo.

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